Schiaparelli und Surrealismus

The Victoria and Albert Museum

Entdecke das künstlerische Genie von Elsa Schiaparelli wie sie die Mode transformierte

Die Modedesignerin Elsa Schiaparelli war ein Provokateurin, die typische Kleidungsstücke als Herausforderung betrachtete.
Sie arbeitete in den Grenzen der traditionellen Schneiderei, spielte aber mit klassischen Silhouetten, indem sie subversive Details hinzufügte. Dinge wie Druck, Stickerei, Verschönerungen oder ungewöhnliche Materialien verwandelten ihre Kleider in einzigartige Modeaussagen. Diese Details, die als bizarr, oft humorvoll oder Interventionen erscheinen, laden den Betrachter ein, immer wieder hinzusehen.
"Sowohl im Surrealismus als auch in der Mode wurde der Körper in Phantasie gewebt und buchstäblich neu interpretiert." Ghislane Wood, The Surreal Body: Fetish and Fashion
Schiaparelli fühlte sich von der phantasievollen Freiheit in der Arbeit der surrealistischen Künstler angezogen, mit denen sie in der Pariser Gesellschaft Freundschaften schloss, was zu zahlreichen gemeinschaftlichen Designs führte. Die Fixierung des Surrealismus mit dem Körper und Darstellungen des Körpers schuf natürliche Berührungen mit der Welt der Mode.

Die gemeinschaftlichen Projekte von Schiaparelli mit diesen Künstlern variierten von der Fotografie bis hin zum Design von Zubehör, Parfümflaschen, Stoffen und Kleidungsstücken. Sie streckten ihre kreativen Grenzen über die kommerziellen Anliegen der Modewelt hinaus und erregten sie.

"Die Arbeit mit Künstlern wie Bebe Berard, Jean Cocteau, Salvador Dali, Vertes, Van Dongen und mit Fotografen wie Hoyningen Huene, Horst, Cecil Beaton und Man Ray schufen ein Gefühl von Aufregung. Man fühlte sich über die grobe und langweilige Wirklichkeit der Herstellung eines Kleids für den Verkauf hinaus unterstützt und verstanden."
Elsa Schiaparelli

Dieser dunkelblaue Seidenjerseymantel war ein gemeinschaftliches Design zwischen Schiaparelli und dem Künstler Jean Cocteau. In ihrer Autobiographie erinnerte sich Schiaparelli: "Jean Cocteau zeichnete ein paar Köpfe für mich. Ich reproduzierte einige von diesen auf der Rückseite eines Abendmantels und einer, mit langen gelben Haaren bis zur Taille auf einen grauen Leinenanzug".

Der Mantel wurde von Doris Castlerosse getragen, eine große Kundin von Schiaparelli. Sie kaufte viele ihrer Stücke in dem Londoner Laden von Schiaparelli, der 1934 in Mayfair eröffnet wurde.

Die Rückseite dieses Abendmantels zeigt die Profile von zwei Gesichtern, die eine mit Rosen gefüllte Vase bilden, die auf einer zentralen Säule steht. Der Mantel wurde von dem Haus Lesage, einer der besten Pariser Stickereien der Haute Couture-Industrie, bestickt. Goldmetallfäden unterteilen die dünnen Umrisse der Zeichnung von Cocteau. Die roten Lippen sind in flachem Metallband gearbeitet und die blauen Augen aus satingestemmtem Seidenfäden mit blauen Strasssteinen vervollständigen die einfachen Formen der Gesichter.

Die Rosen, die über die Schultern des Kleidungsstückes fallen, sind aus Band in verschiedenen Rosatönen, unterbrochen mit blassgrünen Blättern aus satingestemmtem Seidenfäden.

Die Vorderseite des Mantels ist ganz einfach, mit einfachen Reversen, die auf einer Seite mit einer Schiaparelli-Signatur, dem neuartigen, eine Metallhaken-Befestigung verdeckenden Keramikknopf geschlossen werden.

Dieser besondere Knopf hat die Form eines erhöhten Petticoats mit Rüschen, in dessen Mitte ein weibliches Bein mit spitzem Zehen herausragt.

Das "etruskische" Kleid von Schiaparelli von 1936 wurde von der antiken Skulptur inspiriert. Mit einem hohen Ausschnitt und einem Rock in voller Länge ist es nüchtern und doch offensichtlich in seiner Betonung der Brüste unter dem Kleidungsstück.

Das schlanke Abendkleid in braunem Crêpe verfügt über zwei kreisförmige in Trapunto gearbeitete Rundungen, die über die Brust fallen, um die hochgeteilten Brüste der etruskischen weiblichen Skulpturen widerzuspiegeln.

Auf der Rückseite des Kleidungsstücks wird ein offener V-Ausschnitt durch ein einfaches Band mit einem vergoldeten Metallknopf, mit einem naiven, wie in einer etruskischen Münze gegossenen Pferde-Relief am Hals gekreuzt.

Dieses abendliche Ensemble von 1937 besteht aus einem langen Abendmantel und einer Stola, die ganz vollständig aus einem geflochtenem vergoldeten Zopf besteht. Es ist ein Paradebeispiel für Schiaparellis Experimente mit ungewöhnlichen Stoffen und Substanzen. In Erinnerung an das surrealistische Interesse an der Alchimie verwandelt sich dieser Mantel in ein goldenes Gewand, mit "einem Gewicht, welches das Gefühl verleiht, buchstäblich in Gold eingehüllt zu sein" (Ghislaine Wood).

Eine der fruchtbarsten Partnerschaften von Schiaparelli begann Ende 1936 mit dem Maler Salvador Dali. Der Filz- und Samtschuhhut von Schiaparellis aus der A/W 1937-8 wurde so entworfen, dass er wie ein umgedrehter Schuh auf den Kopf sitzt. Die Inspiration kam von einem Bild von Dali mit dem Schuh seiner Frau Gala auf seine Schulter.

Schiaparelli liebt es, "gefundene Gegenstände" auf dem Kopf zu platzieren, sogar bis zum Ausmaßes eines Huts in Form eines Lammkoteletts. Dieses Lammkotelett-Motiv erschien erneut auf einer Cocktailjacke vom Sommer 1938.

Auffällig in farbig wiederspiegelnden, hervorgehobenen Fragmenten schmücken vier Lammkoteletts die Vorderseite des Kleidungsstücks.

Schiaparelli arbeitete mit Dali an den Designs für ihre Sommer 1938 Kollektion, welche vom Zirkus inspiriert wurde.

Dali entwarf den Stoff dieser gewebten rosa Seidenjacke, mit tänzelnden, gefiederten Pferden. Mit Keramikknöpfen in Form von herabfallenden Akrobaten wurde die Jacke über einem purpurnem Abendkleid aus Seiden-Crêpe mit einem drapierten Culotte-Saum getragen.

Dalis Motiv des tänzelnden Pferds erscheint erneut auf einer anderen Cocktailjacke aus der gleichen Kollektion, diesmal als dekorative Gussmetallknöpfe auf der Vorderseite einer dunkelroten Woll-Crêpe-Jacke. Das Kleidungsstück ist vorne in der Mitte und an der Oberseite der Taschen mit farbigen Metall- und Glasperlen-Applikationen verziert.

Eines der bedeutendsten Stücke aus der Sommer 1938 Kollektion war das "Skelett"-Kleid. Ein langes schwarzes Crêpe-Mantelkleid, mit einer erhöhten Skelettform auf einer Oberfläche aus Trapunto-Quilten gearbeitet.

Das Design wurde von Dali entworfen, die "Knochen" des Beins wurden mit eleganten Haken im Stil von Schmuckdetails mit dem "Becken" verbunden. Es wurde mit einem schwarzen Schleier mit einem wirbelnden goldenen Muschel-Kopfstück versehen. Das Kleid gehörte der Schauspielerin Ruth Ford, der Schwester des surrealistischen Dichters Charles-Henri Ford. Das Kleidungsstück war ein Geschenk von Dalis Patron, Edward James, ein großer Anhänger der surrealistischen Bewegung.

Das "Tears"-Kleid, ebenfalls aus der Kollektion des Sommers 1938, hat die Form eines eleganten, vorgeschnittenen Abendkleides, das mit einem "trompe l’oeil"-Druck von Rippen und Rissen verwandelt wird, welche zerrissenes Fleisch nachahmen.

Der passende Schleier verwendet das gleiche Motiv, doch statt eines Druckes wird es durch nach unten hängende Streifenappikationen, die eine dunkelrosa Schicht offenlegen, erzeugt.

Salvador Dalis Gemälde von 1936, "Three Young Surrealist Women Holding in their Arms the Skins of an Orchestra" zeigt eine weibliche Person in einem weißen Kleid mit ähnlichen Rissen, welche die Oberfläche ihres Kleides bedecken.

Mitwirkende: Geschichte

Nachweise

Victoria and Albert Museum

London, GROSSBRITANNIEN
Das Victoria and Albert Museum ist das weltweit führende Museum für Kunst und Design und beherbergt eine ständige Sammlung von über 2,3 Millionen Objekten, die über 5000 Jahre menschlicher Kreativität umfassen.

Erfahren Sie mehr über unser Sammlungen
Der Eintritt ins V&A ist kostenlos - planen Sie einen Besuch
vam.ac.uk

Quelle: Alle Medien
Der vorgestellte Beitrag wurde möglicherweise von einem unabhängigen Dritten erstellt und spiegelt nicht zwangsläufig die Ansichten der unten angegebenen Institutionen wider, die die Inhalte bereitgestellt haben.
Mit Google übersetzen
Startseite
Erkunden
In der Nähe
Profil