Schiaparelli y el surrealismo

The Victoria and Albert Museum

La diseñadora de moda Elsa Schiaparelli era una provocadora nata y le fascinaba desafiar los estándares de la moda.

La diseñadora de moda Elsa Schiaparelli era una provocadora nata y le fascinaba desafiar los estándares de la moda.
Sus confecciones estaban dentro de los parámetros convencionales, pero se permitía jugar con las siluetas clásicas añadiendo detalles subversivos, ya fuera por medio de estampados, adornos o materiales inusuales, que transformaban sus piezas en tendencias de moda únicas. Estos motivos, un tanto estrafalarios y cómicos, hacen que no puedas apartar la mirada de sus diseños.
"Tanto en el surrealismo como en la moda, el cuerpo se tejía de fantasía y se reinventaba, literalmente". Ghislaine Wood, The Surreal Body: Fetish and Fashion (El cuerpo surrealista: fetichismo y moda).
A Schiaparelli le atrajo la libertad imaginativa de los artistas surrealistas con los que había congeniado en la esfera social parisina, lo que la llevó a participar en numerosas colaboraciones relacionadas con el diseño. La fijación del surrealismo por lo corpóreo y las representaciones del cuerpo creaba tangentes naturales con el mundo de la moda.

Los proyectos colaborativos de Schiaparelli con estos artistas iban desde la fotografía hasta el diseño de accesorios, frascos de perfume, tejidos y ropa. Se podía permitir rebasar los límites creativos que imponían las exigencias comerciales, hecho que le seducía especialmente.

"Trabajar con artistas de la talla de Bebe Bérard, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Vertes y Van Dongen; y con fotógrafos como Hoyningen-Huene, Horst, Cecil Beaton y Man Ray te embargaba de emoción. Te sentías comprendida y respaldada en un mundo cruel y aburrido en el que los vestidos se confeccionaban simplemente para vender".
Shocking Life (Una vida impactante), Elsa Schiaparelli, pág. 75.

Este abrigo, hecho de jersey de seda en azul marino, fue un diseño colaborativo entre Schiaparelli y el artista Jean Cocteau. En su autobiografía, la diseñadora recuerda: "Jean Cocteau me hizo algunos dibujos de cabezas. Algunos los reproduje en la parte trasera de un abrigo de noche; otra de las cabezas, con una cabellera rubia hasta la cintura, la usé en un traje de hilo gris".

Doris Castlerosse, una buena clienta de Schiaparelli, lució no solo este abrigo, sino muchas otras prendas que adquirió en la tienda que la diseñadora abrió en 1934 en Mayfair, Londres.

En la parte trasera de este abrigo de noche figuran los perfiles de dos caras que dibujan la silueta un jarrón con rosas, el cual reposa sobre una columna central. Las labores de bordado se encargaron a la Maison Lesage, uno de los talleres artesanales parisinos más destacados del sector de la alta costura. Los hilos metálicos dorados delimitan el contorno del dibujo de Cocteau. Los labios rojos están trabajados en cinta metálica plana; y completan estas dos fisonomías de trazos simples unos ojos azules bordados a punto satén con hilo de seda, coronados con bisutería azul.

Las rosas, que caen por los hombros de la prenda están hechas de cinta en distintos tonos de rosa y se intercalan con hojas bordadas con hilo de seda a punto satén de color verde pálido.

Por delante, el abrigo es completamente liso, presenta unas solapas simples y se abotona a un lado con una de las marcas distintivas de Schiaparelli: un innovador botón de cerámica que oculta un gancho metálico en la parte inferior.

Este particular botón representa una falda de volantes levantada de donde salen unas piernas de mujer con los pies en punta.

Schiaparelli encontró en las esculturas de la antigüedad su fuente de inspiración para el vestido etrusco que creó en 1936. El escote cerrado y la longitud de la falda confieren a la pieza un aire conservador que se contrapone con el atrevimiento del detalle del pecho.

Este vestido de noche, de corte recto y hecho de crepé en color marrón, tiene dos círculos trabajados con la técnica de acolchado en la zona del busto que reflejan la gran distancia entre los pechos de las mujeres en las esculturas etruscas.

El escote de triángulo de la espalda se abrocha mediante una cinta simple a la altura del cuello y un botón dorado fundido en forma de moneda etrusca con el relieve naif de un caballo.

Este conjunto de noche, diseño de 1937, consta de un abrigo largo de noche y un chal realizados en trenzas doradas. Es un ejemplo que ilustra a la perfección la experimentación de Schiaparelli con tejidos y materiales inusuales. El abrigo, que evoca el interés del surrealismo por la alquimia, se convierte en una prenda dorada, "cuyo peso debió dar la sensación de estar, literalmente, encastada en oro" (Ghislaine Wood).

Una de las colaboraciones más prolíficas de la diseñadora fue la que llevó a cabo junto al pintor Salvador Dalí, a partir de finales de 1936. El sombrero realizado en fieltro y terciopelo que Schiaparelli diseñó para la temporada otoño/inverno de 1937-1938 se llevaba sobre la cabeza a modo de zapato al revés. La modista se inspiró en una imagen de Dalí con un zapato de su mujer, Gala, sobre el hombro.

Su pasión por colocar objetos variopintos en la cabeza la llevó a crear un sombrero en forma de costilla de cordero. Reintrodujo este motivo en una chaqueta de cóctel que diseñó en verano de 1938.

La parte delantera de la prenda está adornada con cuatro costillas de cordero que destacan por la extravagancia de los fragmentos de espejo en distintos colores.

Schiaparelli colaboró con Dalí en algunos diseños para su colección de verano de 1938. En esta ocasión, se inspiró en el mundo del circo.

Dalí diseñó la tela de esta chaqueta de seda tejida en color rosa sobre la que destacan caballos con penachos haciendo cabriolas. La prenda, que se abrochaba con acróbatas haciendo piruetas de cerámica a modo de botón, se conjuntaba con un vestido de noche realizado en crepé de seda de color violeta intenso, con falda pantalón en la parte de abajo.

El adorno del caballo haciendo cabriolas que había ideado Dalí vuelve a aparecer en otra chaqueta de la misma colección, esta vez como botones decorativos en metal fundido, en la parte delantera de una chaqueta de crepé de lana de color rojo intenso. Esta prenda está decorada con apliques de abalorios en metal y vidrio de varios colores a lo largo de la pechera y en la parte superior de los bolsillos.

Una de las piezas más destacadas de su colección de verano de 1938 fue el vestido "esqueleto"; era largo y ajustado, y estaba realizado en crepé de color negro con formas acolchadas del esqueleto humano.

El modelo, esbozado por Dalí, tenía los huesos de las piernas unidos a los de la pelvis por medio de un elegante gancho, como los que se usan en joyería. Se presentó con un velo negro con un tocado en forma de concha dorada en espiral. El vestido perteneció a la actriz Ruth Ford, hermana del poeta surrealista Charles Henri Ford. Fue regalo de Edward James, patrocinador de Dalí y del movimiento surrealista en general.

El vestido "rasgadura", también de la colección de verano de 1938, es una elegante pieza de noche cortada al bies con un trampantojo que imita desgarres de carne.

El velo a juego incluye el mismo motivo pero, en lugar de un estampado, presenta tiras de apliques que cuelgan y desvelan una capa de color rosa oscuro.

La pintura de Salvador Dalí "Tres jóvenes mujeres surrealistas que sostienen en sus brazos las pieles de una orquesta", que data de 1936, incluye una figura femenina enfundada en un traje blanco con desgarres parecidos.

Créditos: reportaje

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Museo de Victoria y Alberto

Londres, REINO UNIDO
El Museo de Victoria y Alberto es el principal museo de arte y diseño del mundo. Alberga una colección permanente con más de 2,3 millones de objetos procedentes de más de 5000 años de creatividad.
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