Die alte Geschichte, einen Kimono herzustellen und zu tragen

The Kyoto Museum of Traditional Crafts, FUREAIKAN

Erkunden Sie die Geschichte und Färbetechniken von Japans schönstem Kleidungsstück

Die Geschichte des Kimonos
Die erste Beschreibung der von Japanern getragenen Kleidung stammt aus dem 3. Jahrhundert. Es ist in der Gishi-wajin-den aufgezeichnet (wörtlich "Aufzeichnungen von Wei: Eine Darstellung der Wa"). Nach diesem chinesischen Dokument trugen die japanischen Männer jener Zeit Kanfui, ein Stück Stoff, das um den Körper und über eine Schulter gewickelt wurde, und die Frauen trugen Kantoi, ein ärmelloses Outfit. Tatsächlich war dieser Kantoi der Prototyp des Kimonos und hat sich allmählich zu der Kosode (Robe mit kleinen Armlöchern) entwickelt.

Kofun-Periode: 5. - 6. Jahrhundert
Im 5. und 6. Jh. (Kofun-Periode) trug man eine Art Hose, und Frauen waren in lange Röcke gekleidet.

In der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts kamen unter dem Einfluss der chinesischen Mode Kleider mit Halsbändern und Ärmeln in Gebrauch.

Heian -Periode: 8. Jahrhundert
In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts (Heian-Periode) wurden Kleidungsstücke und Ärmel angenehm breiter und entwickelten sich schließlich zum Junun-Hitoe (zwölfschichtiger Kimono für Frauen) und Sokutai (Zeremonien-Hofkleid für Männer). Es war die Zeit der elegant geschichteten Kleidung, die repräsentativ für die Kultur des Adels war. Zuerst war die Kosode die unterste Kleidungsschicht unter allen Kleidungsschichten der Aristokraten, aber bald übernahmen auch gewöhnliche Menschen nahmen die bequeme Tsutsusode (Kosode mit engen Ärmeln) als ihr wichtigstes Kleidungsstück.

Kamakura-Periode: 12. Jahrhundert
Im 12. Jahrhundert (Kamakura-Periode) kamen die Samurai-Krieger an die Macht. Sie legten mehr Wert auf Nützlichkeit als auf Form und benutzten die Kosode als ihre alltägliche Kleidung. Während Frauen immer noch geschichtete Kleidungsstücke bevorzugen, begannen sie auch, die Kosode zu tragen, auch wenn sie mit einem eleganten Uchikake bedeckt war (ganze äußere Oberrobe ohne Gürtel, die über dem Kimono getragen wurde).

Edo-Periode: 17. Jahrhundert
Auch wenn im 17. Jahrhundert (Edo-Periode) offiziell Krieger die dominierende soziale Klasse waren, waren die Kaufleute wirtschaftlich stärker. Während dieser Zeit erlebte die Kosoden-Mode wegen der Kreativität der Kombination von 3 Elementen (Tuchmaterial, Muster und Dekorationstechniken) ihre größte Entwicklung. In Japan wurden 2 wichtige Konzepte auf jeden Aspekt des Lebens angewandt: omote (die öffentliche Seite) und ura (die private Seite). Männer gehörten zur Welt der Omote, Frauen zur Welt der Ura. Deshalb war die Kleidung der Männer praktisch und bequem, ohne viele Veränderungen, während Frauen ein hohes Maß an Freiheit bei der Wahl ihrer Kleidungsstücke hatten, was zu der Entwicklung von verschiedenen Modestilen führte.

Als die 4 sozialen Klassen (Samurai, Landwirte, Handwerker, Kaufleute) nach der Wiederherstellung von Meiji im Jahre 1868 gleichgestellt wurden, wurde die Kosode zu Kimono umbenannt und variierte je nach Periode und sozialem Hintergrund. Männer fingen an, westliche Kleidung zu tragen, und der Kimono hat sich seitdem nicht viel verändert.

Musterherstellung

Wussten Sie, dass jeder Kimono aus nur einer langen Stoffrolle hergestellt wird?
Die übliche Größe einer Kimono-Stoffrolle beträgt 0,38m × 13m.

Das grundlegende Design und Muster-Layout des modernen Kimonos leitet sich aus dem Design der Kosode (kurzärmeliger Kimono) ab, die während Momoyama- und Edo-Perioden beliebt war.

Kosode aus der Momoyama-Zeit
Die Fertigstellung der Form und Gestaltung des Kosode-Kimonos fand in der Momoyama-Periode statt. Dieses Noh-Kostüm ist ein typisches Beispiel für das Design der Kosode und das Muster-Layout dieser Zeit.

Kanbun-Ära-Muster (1661-1673)
In der Edo-Periode erschien eine dynamische Komposition von Mustern, die im Halbkreis von der rechten Schulter bis zum linken Teil des Kimono-Saums angeordnet waren. Sie wurden als "Muster der Kanbun-Ära" bezeichnet und wurden in der Regel mit Shibori-Färbetechnik oder Stickerei abgeschlossen.

Muster der Genroku-Ära (1688-1704)
Die Merkmale der Muster der Genroku-Ära sind weniger prominent als die der Kanbun-Ära, aber da das Färben an Beliebtheit gewann, wurden sie größer und kühner.

Weberei und Färbetechnik

Gewebte Nishijin-ori-Textilien

Gewebte Nishijin-ori-Ttilien sind weit verbreitet bei der Herstellung von Kimonos und Obi-Schärpen. Die Weberei in Kyoto entstand zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert. Sie florierte mit staatlich betriebenen Fabriken nach dem Bau der Hauptstadt Heian im Jahre 794. Der Name Nishijin stammt aus dem Nishijin-Bezirk in Kyoto, wo viele Weber nach dem Ende des Onin-Krieges (1467-1477) Werkstätten gegründet haben.

Der reich dekorierte Brokat wurden für Kleidung für den kaiserlichen Hof und die buddhistischen und Shinto-Priester verwendet. Basierend auf der Design-Skizze wird das gefärbte Seidengarn zu Textilien mit aufwändigen Mustern gewebt. Nishijin-ori hat eine Vielzahl von Stilen, wie Goldbrokat, Damast, Satin mit Figuren und Samt. Heute heißt es, dass es keine Textilien gibt, die Nishijin-Weber nicht weben können.

Yuzen-Stoffefärben

Kyo-Yuzen ist eine der bekanntesten Färbetechniken Japans. Yuzengefärbtes Gewebe wird für Kimonos und Obi-Schärpen verwendet. Seine Motive kennzeichnen Themen wie saisonale Vögel, Bäume und Blumen, mit Entwürfen, deren Stil denjenigen der traditionellen japanischen Malerei ähnelt. Die Schönheit der Natur wird auf weißem Stoff ausgedrückt. Kyo-Yuzen hat zwei Färbestile: Tegaki-Yuzen, Handmalerei und Kata-Yuzen, Schablonenfärbung. Die Handmalerei-Techniken wurden ursprünglich Mitte des 17. Jahrhunderts von Yuzensai Miyazaki in Kyoto entwickelt, von daher leitet sich der Name Yuzen ab. Danach wurden Schablonenfärbetechniken von Jisuke Hirose im 19. Jahrhundert in Kyoto entwickelt.

Kyo-kanokoshibori / Kyoto-Knotenfärbung

Die Geschichte der Knotenfärbung in Kyoto ist ein altes Handwerk. Der Knotenfarbstoff für ein Hofkostüm im 10. Jahrhundert war der Ursprung von Kyoto Kanokoza. Der Name bezieht sich auf das dreidimensionale Muster.

Derzeit beziehen wir uns auf den Krawattenfarbstoff des Seidenstoffes in Kyoto und nennen ihn Kyo Kanokoza. Es zeichnet sich durch komplizierte und aufwändige Musterkompositionen wie die Hikida-Membran aus.

Kyo-komon- / Komon-Färbung

Kleine Druckfärbung mit winzigen Mustern, die aus dem Ende des 16. Jahrhunderts stammen soll. Uesugi Kenshin, Tokugawa Ieyasu, die von den Komon- und Kimono-Kleidern getragen werden, existieren heute noch. Sie wurden von den Samurais hauptsächlich als Hufeisen benutzt. Obwohl es sich um einen kleinen Druck handelt, der von dem adstringierenden monochromen Färben abgewichen ist, wurde Kyoto Komon von der Yuzen-Färbung beeinflusst. Viele Muster weisen leuchtende Farben wie in Gemälden auf und werden als eine Kunst für sich betrachtet.

Kyo-kuromontsukisom / Schwarze Färbung

Es wird gesagt, dass die schwarze Färbetechnik im frühen 17. Jahrhundert gegründet wurde. In der Edo-Periode (um das 17. bis 19. Jahrhundert) wurden pflanzliche Farbstoffe, die als Sandsäcke bezeichnet wurden, gerne von den Samurai verwendet. Das Tannin im Farbstoff verstärkte die Seide wie eine Rüstung, und Schwerter konnten nicht durch den Stoff schneiden. In der modernen Zeit ist es für Zeremonialroben wie Haori und Hakama Hakama beliebt geworden, das für weibliche Trauer verwendet wird. Kyotos schwarze verzierte Färbung wurde seit der Meiji-Ära durch die Einführung von europäischen Färbetechniken, chemischen Farbstoffen und Techniken wie Indigo, Rot-Rot und "Dreierlei Schwarz" verbessert.

Zeit, Ort und Gelegenheit für den Kimono
Genau wie bei den Regeln für den westlichen Kleidungsstil gibt es mehrere verschiedene Arten von Kimonos, jeweils für den entsprechenden Anlass. Es folgen einige Beispiele.

Der moderne Kimono "Furisode" für junge, unverheiratete Frauen

Der Furisode ist der formellste Kimono für junge, unverheiratete Frauen, die in der Regel bei der Zeremonie zum Erwachsenwerden im Januar getragen werden. Der Furisode hat einzigartige, glänzend verziert lange Ärmel in drei Längen: Kurz, mittel und lang.

Ein moderner, förmlicher Kimono: Furisode

Der "Tomesode" ist ein förmlicher Kimono für verheiratete Frauen und das Gegenstück zum "Furisode", der von unverheirateten Frauen getragen wird. Der Kimono ist mit fünf Familiensiegeln verziert und mit dem Ebamoyo-Muster versehen. Seine Ärmel sind im Vergleich zum Furisode kürzer. Neben dem schwarzen Tomesode-Kimono existiert auch der bunte Tomesode wie im Foto abgebildet. Das Motiv zeigt eine Henne und wurde vom Künstler "Jakuchu" während der Edo-Zeit gemalt.

Der moderne Kimono "Homongi" für offizielle Besuche

Homongi ist weniger formell als der Tomesode oder Furisode, sondern wird bei offiziellen Zeremonien oder Partys wie ein Vintage-Kleid getragen. Das Kennzeichen von Homongi ist das miteinander verbundene Design auf Brust, Schultern, Ärmeln und Rock. Im Allgemeinen setzt der Besitzer 1 oder 3 Familienwappen darauf.

Der moderne Kimono "Komon" für private und ungezwungene Anlässe

Komon ist der Kimono, der mittels Schablonenfärbung mit kleinen Mustern verziert ist. Es gibt keine strengen Design-Regeln und man kann den Kimono verzieren, um ein Gespür für Mode zu zeigen. Viele verwenden Yuzen-Färbung und Knotenfärbung, um ihre Kimonos zu dekorieren.

Der moderne Kimono "Komon" für private und ungezwungene Anlässe

Komon ist der Kimono, der mittels Schablonenfärbung mit kleinen Mustern verziert ist. Es gibt keine strengen Design-Regeln und man kann den Kimono verzieren, um ein Gespür für Mode zu zeigen. Viele verwenden Yuzen-Färbung und Knotenfärbung, um ihre Kimonos zu dekorieren.

Die Obi-Schärpe

Der Obi-Schärpe wird um den Kimono gebunden, um ihn zu halten. Die Obi-Schärpe wird von Männer und Frauen zu unterschiedlichen Anlässen getragen. Die Obi-Schärpe für Frauen ist über 4m lang.

Mitwirkende: Geschichte

http://www.miyakomesse.jp/fureaika/about_eng.php

Quelle: Alle Medien
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