Coco Chanel: Modernismo

The Metropolitan Museum of Art

Gabrielle «Coco» Chanel
Más que cualquier otro diseñador del siglo XX, Coco Chanel revisó y adaptó la moda a los principios de utilidad e integridad de los materiales, principios que son los rasgos definitorios del modernismo. Su énfasis en el funcionalismo de la ropa deportiva y sus apropiaciones de ropa masculina, así como de servicio y uniformes militares, rompió con los estilos y prácticas típicos de alta costura. Pragmática y decidida, su ropa fue diseñada con aplicaciones de estilo de vida real. Los primeros conjuntos de ropa deportiva de Chanel reformaron las convenciones restrictivas eduardianas. Su jersey separado de faldas, vestidos, suéteres y cardigans liberó a las mujeres de los pretextos de vestirse para una ocasión o para una hora asignada del día. Racional y versátil, fomentaron la autosuficiencia y la autoexpresión.

Conjunto, aprox. 1927

Hablando de sí misma en tercera persona, Chanel confió a Salvador Dalí que «toda su vida, todo lo que hizo fue transformar la ropa de los hombres en la de las mujeres: chaquetas, cabello, corbatas, muñecas».

Al referirse a los códigos de vestuario de dandies de principios del siglo XIX como Beau Brummel, Chanel abogó por un sistema de vestir basado en la modestia, la sencillez y la adaptabilidad. Reflejando la sobriedad absoluta del dandy, muchos de sus trajes de los años 20 y de los años 30 fueron hechos en negro con blusas blancas o crema, un contraste de color que se convirtió en una marca registrada de Chanel.

El revestimiento de la chaqueta se extiende a su reverso, o revestimientos de solapa, una estrategia de diseño que Chanel tomó prestada de los uniformes militares, y que continuó empleando a lo largo de su carrera.

Construidos sin costuras laterales, los patrones de curvatura de la chaqueta son una expresión de su estructura. Junto con los revestimientos de solapa, el ramillete de gasa con bordes crudos y el cierre con botones en forma de clisé, esta costura proporciona la única decoración del traje.

Traje, 1963-68

El traje de dos o tres piezas se convirtió en el diseño más emblemático de Chanel, inmediatamente reconocible en sus interminables combinaciones. Aunque se introdujo en los años 10, fue solo después de 1954 cuando el diseño llegó a incorporar rasgos típicos como botones dorados y trenzados para delinear y reforzar el dobladillo, puños y solapas de la chaqueta.

Suaves y despreocupados, los trajes de Chanel, a menudo hechos de tejido suelto de lana, ejemplifican su impulso hacia la facilidad y la comodidad. Los pliegues de la falda y las mangas de la chaqueta con las sisas de corte alto facilitan el movimiento, mientras que las blusas, diseñadas a menudo para emparejar el revestimiento de la chaqueta, revelan detalles prácticos tales como botones con los ojales practicables y los nudos de atar uno mismo que sugieren versatilidad dentro de la simplicidad.

En esta chaqueta el trenzado contrastivo incorpora hilos de la chaqueta. Un cierre con cremallera con pestañas en la blusa coordinada lo ancla al estrecho yugo de la falda, una característica que Chanel introdujo en sus trajes por lo menos ya desde 1957. Hecho en la misma tela que la blusa, el yugo elimina el bulto en la cintura y da la ilusión de un cinturón ajustado a la blusa.

Conjunto, aprox. 1927

Al igual que su traje, el «pequeño vestido negro» de Chanel también veneraba el estilo del dandy. Monástica en su austeridad, atribuía primacía a las funciones. Esta estética basada en la utilidad, sin embargo, contradecía su ejecución ejemplar, basada en los acabados refinados y hechos a mano de la costura.

Los estilos y los materiales diferían para el día y la noche. En la década de 1920, las versiones de día a menudo se hacían de jersey, charmeuse de seda o crêpe de chine y usualmente presentaban mangas largas.

Los detalles de las costuras como los finales de las costuras, los pliegues cuidadosamente arreglados, el dobladillo fino de la falda y el cinturón cosido a mano hacen de este conjunto un ejemplo de la característica pobreza de lujo de Chanel, una costosa interpretación de un diseño simple hecho de materiales modestos.

Vestido, aprox. 1929

Versiones de noche del «pequeño vestido negro», que tendía a ser sin mangas, a menudo se hacían de encaje de capas o gasa de seda con dobladillos asimétricos y escotes de cuello.

Este magnífico ejemplo demuestra la aguda sensibilidad de Chanel para las formas de escote, siempre suspendido de los hombros con una cascada de ligero vestido colgante que caía hasta la rodilla sin descubrir el pecho o la cadera. Vogue dijo de estos vestidos de Chanel que muestran su «arte de evitar errores». Ese mismo arte es lo que buscan las generaciones de mujeres que han contado con «el pequeño vestido negro».

Las líneas de costura superior mantienen las costuras de este vestido nítidas, mientras que el borde picot, una técnica más asociada con la ropa interior, se utiliza para terminar sus perímetros.

A diferencia de los dobladillos, que terminan el escote del vestido y la blusa larga, la costura picot crea un borde ligero, pero claramente definido, a la vez que impide el desenmarañamiento de la tela.

Conjunto de noche, 1935

La ofuscación de la decoración ajena era consistente con las versiones diurnas y nocturnas del «pequeño vestido negro». Incluso en los vestidos que fueron embellecidos enteramente con los lentejuelas, Chanel consiguió imponer una estética antidecorativa.

En este conjunto, las lentejuelas se aplican en un campo uniforme, lo que mejora la dureza monocromática de la prenda, así como su silueta recta.

Sin embargo, el pequeño vestido negro de Chanel, como sus separatas y su traje de dos o tres piezas, creaba un equilibrio entre lo formal y lo disciplinado, lo casual y lo espontáneo. Fue este equilibrio el que finalmente llegó a definir «el estilo de Chanel», un estilo moderno, práctico, sin pretensiones que dirigió el curso de la moda del siglo XX.

Algunas de las prendas de noche de lentejuelas de Chanel revelaron influencias de la ropa deportiva. Varias estaban basados ​​en prendas separadas, como tops, faldas y bufandas, con algunos corpiños revelando correas basadas en trajes de baño.

The Metropolitan Museum of Art
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