Coco Chanel: Modernismo

The Metropolitan Museum of Art

Gabrielle "Coco" Chanel
Mais do que qualquer outro designer do século XX, Coco Chanel renovou e adaptou a moda aos princípios da utilidade e integridade dos materiais, princípios que são características definidoras do modernismo. Sua ênfase no funcionalismo do vestuário esportivo, e suas apropriações da moda masculina, bem como de uniformes militares e de serviço, rompiam com estilos e práticas típicas de vestidos de alta costura. Pragmáticas e funcionais, suas roupas foram projetadas com aplicações para estilos de vida realistas. Os primeiros conjuntos de roupas esportivas da Chanel revisitaram as convenções eduardianas restritivas. Seus conjuntos de camisas, saias, vestidos, blusas e cardigãs, liberaram as mulheres dos pretextos de se vestir para uma ocasião ou para um horário específico. Racionais e versáteis, elas fomentaram a auto-suficiência e auto-expressão.

Ensemble, ca. 1927

Falando de si mesma na terceira pessoa, Chanel confidenciou a Salvador Dalí que "toda a sua vida, tudo o que fez foi transformar roupas masculinas em femininas: jaquetas, cabelos, gravatas, punhos".

Referenciando os códigos de vestimenta dos dândis do início do século XIX, como o Beau Brummel, Chanel defendeu um sistema de vestir baseado em modéstia, simplicidade e adaptabilidade. Refletindo a rígida sobriedade do dândi, muitos dos seus ternos das décadas de 1920 e 1930 foram feitos em preto com blusas brancas ou creme, um contraste de cor que se tornou uma marca registrada da Chanel.

O forro do terno que se estende até a lapela, uma estratégia de design que Chanel pegou emprestada de uniformes militares e que continuou empregando ao longo de sua carreira.

Construído sem costuras laterais, os pedaços curvos dos moldes do terno são expressivos em sua estrutura. Juntamente com os revestimentos de lapela, punhos em chiffon cru e sem acabamento e fechamento frontal com vários botões, esses acabamentos são os únicos ornamentos do terno.

Terno, 1963-68

O terno de duas ou três peças tornou-se o design mais icônico da Chanel, imediatamente reconhecível em suas intermináveis ​​permutações. Embora introduzido da década de 1910, foi só depois de 1954 que o projeto veio incorporar características típicas, como botões dourados e tranças para enfatizar e reforçar a bainha, punhos e lapelas da jaqueta.

Suaves e não ajustados, os ternos de Chanel, muitas vezes feitos de tweed leve, exemplificam seu impulso em direção a facilidade e conforto. Os plissados ​​das saias e mangas com corte alto facilitam o movimento, enquanto as blusas, muitas vezes projetadas para combinar com o revestimento da jaqueta, revelam detalhes práticos, como botões com casas trabalháveis, e gravatas auto-amarráveis que sugerem versatilidade com simplicidade.

Neste terno, o entrelaçamento contrastivo incorpora os fios da jaqueta. Um fechamento com abas na blusa coordenada faz a ligação com a pala da saia, uma característica que Chanel introduziu em seus ternos já em 1957. Feita do mesmo tecido que a blusa, a pala elimina o volume na cintura e dá a ilusão de uma cintura ajustada à blusa.

Ensemble, ca. 1927

Como seu terno, o "vestidinho preto" da Chanel também venerou o estilo dândi. Monástico em sua austeridade, atribuiu primazia à função ou funções. Essa estética baseada em utilidade, no entanto, contrastava com sua execução exemplar, que dependia dos acabamentos refinados e costurados à mão da alta-costura.

Estilos e materiais eram diferentes para o dia e para a noite. Na década de 1920, as versões do dia eram muitas vezes feitas de jérsei, charmeuse de seda ou crêpe de chine, e geralmente apresentavam mangas compridas.

Os detalhes de alta-costura, como a junção de bordas, pregas cuidadosamente arrumadas, a bainha finamente acabada da saia e o cinto costurado à mão, tornam este conjunto um exemplo da característica 'pobreza de luxo' de Chanel, uma interpretação cara de um design simples feito de materiais modestos.

Vestido, ca. 1929

As versões noturnas do "vestidinho preto", que costumavam ser sem manga, eram muitas vezes feitas de renda em camadas ou chiffon de seda com bainhas assimétricas e decotes mais profundos.

Este excelente exemplo mostra a sensibilidade aguda de Chanel com os decotes, sempre suspensos dos ombros com uma cascata de plissados leves do vestido até a altura joelho, sem marcar busto ou quadris. Vogue disse, sobre esses vestidos Chanel, que eles mostram sua "arte de evitar erros". Essa mesma arte é procurada pelas gerações de mulheres que contaram com "o vestidinho preto".

As linhas de costura superior mantêm as costuras deste vestido nítidas, enquanto a borda picot, uma técnica mais associada à lingerie, é usada para dar acabamento aos seus perímetros.

Ao contrário das bainhas enroladas, que dão acabamento ao decote do vestido e da blusa, a costura de picot cria uma borda clara, mas bem definida, ao mesmo tempo que impede o desfazer do tecido.

Conjunto de noite, 1935

A ofuscação da decoração estranha era consistente com versões do dia e da noite do "pequeno vestido preto". Mesmo em vestidos inteiramente adornados com paillettes, Chanel conseguiu afirmar uma estética antidecorativa.

Neste conjunto, as paillettes são aplicadas em um campo uniforme, aumentando a dureza monocromática do vestuário e a sua silhueta reta.

Liso ou bordado, no entanto, o vestidinho preto de Chanel, como suas peças avulsas e o terno de duas ou três peças, criava um equilíbrio entre o formal e o disciplinado, o casual e o espontâneo. Foi esse equilíbrio que acabou por definir "o olhar de Chanel", um estilo moderno, prático e despretensioso, que conduziu o curso da moda do século XX.

Algumas das roupas noturnas Paillette de Chanel revelaram influências de roupas esportivas. Várias foram baseadas em peças separadas, como tops, saias e cachecóis, com alguns corpetes revelando cintas baseadas em roupas de banho.

The Metropolitan Museum of Art
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