1750 bis 1950

15 Variationen über den Sari: Indiens ikonische Drapierung

Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS)

Die Geschichte indischer Textilien auf Grundlage der CSMVS-Kollektion

Heirat, Haushalt und Sari
Textilien sind produktiv, sie symbolisieren Wachstum Stich für Stich, Reihe für Reihe, die Weitergabe von Nadel und Faden von Müttern zu Töchtern.

Der Sari wurde im Laufe der Jahre in vielen Stilen drapiert. Es gibt regionale Variationen, sowie Drapierungs-Stile, die auf berufliche Anforderungen reagieren. Die beliebteste Variante ist eine Reihe von Falten an der Vorderseite zu positionieren und das Ende über die Schulter zu drapieren.

Abgesehen von den Drapierungen gibt es viele Variationen im Gewebe des Sari. In diesem Porträt trägt die Frau einen Chandrakala-Sari.

Ein Grihastha oder Haushalter vertritt sowohl die Familie als auch die Gemeinde und trägt soziale Verantwortung durch die Teilnahme an Ritualen und Zeremonien, die das Leben zelebrieren. Textilien sind ein wichtiger Teil dieser Feiern. Hochzeiten sind ein wichtiger Meilenstein für einen Haushalter und jede Religion, Region und Gemeinschaft hat ihre eigenen Textilien die mit Hochzeitszeremonien verbunden sind. Hochzeiten in Indien sind sehr bunt, wobei Rot und Gelb wichtige Farben sind. Rot symbolisiert Hoffnung und einen neuen Anfang und Gelb symbolisiert Glück und Wissen. Ihr Mädchenleben, zusammen mit süßen Erinnerungen, verlassend, nimmt die Braut einige Textilien als Erbstücke, eingehüllt in den Segen und der Liebe ihrer Eltern und Lieben, mit sich. So werden traditionelle Textilien von Generation zu Generation als Symbol für Liebe und Fürsorge weitergegeben.

Paithani Sari

Als wesentlicher Teil der maharashtrischen Hochzeit bekam der Paithani Sari seinen Namen von der Stadt Paithan in Aurangabad, im Staat Maharashtra. Paithan (ehem. Pratishthan) war in alten Zeiten ein bekanntes Handelszentrum. Diese Saris sind aus sehr feinem Seidenfaden handgewebt.

Die einzigartige Besonderheit der Paithani liegt in der Verwendung einer ineinander greifenden Technik sowie der Bordüren und Pallu, die im Allgemeinen im Gegensatz zu dem Sari-Butidar oder glattem Saum stehen. Der Jari-basierte Pallu hat ein gewebtes Muster aus Seide. Ein spezieller Dhoop-Chav (Licht-Schatten)-Effekt wird erreicht, indem zwei verschiedenfarbige Fäden während des Webprozesses zusammengeführt werden.

Wie einige andere regionale Webtechniken, ist Paithani auch ein Familien Handwerk, das von Generation zu Generation weitergeben wird. Die winzigen Minakari-Muster des Pallu aus verschiedenen Farben, werden mit Hilfe von mehreren Spindeln (Tillies) gewebt, was es besonders mühsam und kompliziert macht. Paithani-Textilien bestehen hauptsächlich aus Sari, Pugdi-Teil, Dhoti und Dupatta, von denen der Sari natürlich der aufwendigste ist. Der Sari hat in der Regel Brokatbordüren und einen großen goldenen Pallu mit bunten Blumen- und anderen Mustern. Gelegentlich ist der Saum mit feinen Buties aus Gold verziert. Der Pallu ist reich verziert mit einer Vielzahl von Motiven wie Asavali, Akroti, Bangdimor, Ajanta Lotus und Huma Parinda. Einige der Saris haben ein Münzmotiv, das als Ashrafi bekannt ist, und sich über den gesamten Stoff ausbreitet.

Jambhul Rang Paithani

Paithani-Saris waren bei den herrschenden Familien in Maharashtra beliebt. Pesh bevorzugten Paithani besonders. Ihre Vorliebe für Paithani spiegelt sich in vielen Briefen wieder, in denen Dhotis, Dupattas, Turbane etc. in verschiedenen Varianten und Farben bestellt wurden. Dokumente zeigen deren Vorliebe für einfache Dhoti mit Silber- und Goldstickerei, grüne Turbane und Dupatta mit Aasavali oder Naralistickerei in rot, rosa, orange und grün. Neben Paithan, begannen viele andere regionale Zentren, Paithani zu weben. Yeola, ein solches Zentrum, wurde berühmt für seine Mango-Borten. Paithani war nicht nur bei den Marathas beliebt, sondern zog auch den Nizam von Hyderabad und seine Familie an, die das Paithani-Zentrum mehrmals besucht hatten. Seine Schwiegertochter Begum Nilofar führte sogar neue Borten-Motive, sowie Pallu-Designs ein.

Traditionell bekannt als Jambhul Rang Paithani, gehörte dieser lila Paithani ursprünglich der Familie Nizam, wie die Sammlerin selbst berichtet. Er ist überall mit fast gewobenen Jai Phul (Jasmin) Jari Butis besetzt, die zum Pallu hin dichter werden. Die breiten Borten sind aus Narali-Muster. Auf dem Saum nahe des Pallu sind acht Guldasta Butis in Mango-Form und ein Waffelmuster aus Kartuschen mit Blumen in einem silbernen Jari zu bewundern. Ein schönes Zusammenspiel von Gold und Silber ist in den silbernen Mango-Motiven auf dem goldenen Pallu zu sehen. Der Pallu wird vollständig von einem Band mit Reben-Muster umsäumt.

Shela (Maharashtrischer Stola-Stil)

Keine maharashtrische Aussteuer ist ohne den Paithani Sari und Shela (Stola) komplett, das Beste, was sich die Familie leisten kann. Dies sind geschätzte Erbstücke, die von Generationen bewahrt und getragen wurden und voller Erinnerungen duften. Im Allgemeinen wird Shela von der Schwiegermutter an die Schwiegertochter als Symbol für die Übertragung der Verantwortung eines Haushaltes übergeben.

Der fürstliche Staat Faridkot hatte damals freundschaftliche Beziehungen zu den Briten. Dies scheint ein speziell beauftragtes Stück zu sein, ein Präsent an einen britischen Beamten oder umgekehrt.

Shela (Angavastra)

Diese Shela hat ein Shikargah-Design auf dem unteren Saum. Tiere wie Antilopen, Elefanten, Tiger und verschiedene Vögel, die von Jägern gejagt werden, sind zwischen stilistisch gewebten Kletterpflanzen, die den Wald repräsentieren, zu sehen. Beide Enden der Shela sind dicht mit Waldszenen verziert. Es gibt Bänder mit alternativen Designs von Löwenhauptwappen des Fürstenstaates Faridkot und Wappen der britischen Ostindischen Kompanie. Faridkot unterhielt damals freundschaftliche Beziehungen zu den Briten. Dies scheint ein speziell beauftragtes Stück zu sein, ein Präsent an einen britischen Beamten oder umgekehrt.

Indian Beauty

Postkarte, auf der eine Frau einen Brokat Sari trägt

Gharcholu - Hochzeitssari (Gujarat-Stil)

Diese Art von traditionellem Gharcholu-Sari wird von den Hindu und Jain Handelsgemeinschaften aus Gujarat, zum Zeitpunkt der Heirat getragen. Er wird der Braut von ihrer Schwiegermutter präsentiert. Gharcholu wird aus sehr feiner Seide oder Baumwolle gewoben und kann durch sein Rastermuster identifiziert werden, entweder aus Bandhani (Batik) oder Jari.

Kutch und Saurashtra sind die Hauptzentren für diese Art von Ausführungen.

Patola Sari

Patola ist eine beliebte Bekleidung und jede Braut in Gujarat will bei ihrer Hochzeit einen Patola tragen. Der Patola-Sari wird vorzugsweise von der Mutter der Braut in Gujarat bei der Trauung getragen.

Die Braut trägt einen weißen Panetar (Hochzeitssari) mit einer roten Patola-Borte. In einigen Gemeinden wird das Patola-Tuch verwendet, um den Knoten zwischen der Braut und dem Bräutigam zu binden, um Böses abzuwehren. Die Braut trägt Patola nach der vollendeten Trauung, wenn ihr Familienstand von ledig nach verheiratet wechselt.

Die Einzigartigkeit der Patola-Webereien ist, dass die Garne zuerst gemäß dem gewünschten Design gefärbt und dann erst gewebt werden. Die verwendete Technik wird als Ikat bezeichnet.

Der Begriff "Ikat" stammt von dem malaiisch-indonesischen Ausdruck "Mangikat" was binden, knüpfen oder winden bedeutet. Einen Patola-Sari zu weben, dauert in der Regel acht Monate.

Brocade Temple Sari (Kornad-Variation)

Dieser reiche Brokat-Sari mit einer breiten Borte ist eine Variation eines Kornad (gelegen in Tamil Nadu)-Saris. Allgemein als Tempel-Sari bekannt. Technisch gesehen, kann jeder Sari der für eine Gottheit eines Tempels gewoben und ihr dargeboten wird, als Tempel-Sari bezeichnet werden. Dieser reiche Brokat-Sari hat einen schweren Pallu mit dreizehn Bändern, die mit Blumenmustern und Tiermotiven wie Tigern, Hirschen und Pfauen verziert sind. Der untere Saum hat Blumen-Butis. Tempel-Saris werden auch zu Hochzeiten und besonderen Anlässen getragen.

Die rote Farbe symbolisiert Lust und Leidenschaft. Rot bringt aber auch Glück, weil es emotionale und Fruchtbarkeits-Qualitäten widerspiegelt und es damit zu einer passenden Farbe für Bräute und jung verheiratete Frauen macht.

Kanchipuram-Sari

Der Kanchipuram-Sari erhielt seinen Namen von der gleichnamigen Tempelstadt in Tamil Nadu. Der Saum dieses Sari zeigt ein goldenes Schachbrettmuster. Er hat eine charakteristische breite Borte und einen großzügig mit floralen Kletterpflanzen, Elefanten und Pfauen broschierten Pallu.

Porträt einer Dame, die ihr Getränk genießt
um 1630 n.Chr.

Dies ist ein interessantes, frühes Porträt einer Dame, deren Identität Wissenschaftler verwirrt hat und deren Interpretationen von einer Prinzessin bis zu einer Kurtisane reichen. In Abwesenheit einer Inschrift kann ihre Identität nur durch die Umgebung und ihre persönliche Ausschmückung erahnt werden.

Sie trug einen wunderschön broschierten, gestreiften Sari in Kashta-Stil wie ein Dhoti, der auch über die linke Schulter geworfen ist und vorne in einem wunderschönen Pallu-Schulterstück endet. Ihre Bluse ist an den Ärmeln reich verziert. Ihre besetzten, goldenen Fußkettchen sind besonders bemerkenswert, da goldene Fußkettchen ein exklusives Vorrecht für das Königtum sind und für diejenigen, die vom König eine besondere Gunst erfahren haben.

Die Kulisse ist ein palastartiges Gebäude mit Nischen, die mit Vasen und anderen Details und einem reichen, goldbedruckten grünen Vorhang verziert sind. Ein riesiges Brokatkissen unterstützt sie, wie es allgemein in Gemälden von Königshäusern zu sehen ist.

Tanchoi

Tanchoi, Symbol für die Blütezeit der Parsi-Gemeinschaft des 19. Jahrhunderts, entwickelte sich als indo-chinesisches Textil zusammen mit der Gara. Um 1856 schickte der erste indische Baronet Sir Jamshetji Jeejeebhoy drei Weber der Joshi-Familie aus dem Surat zum Meisterweber Chhoi in Shanghai, um die Kunst einer bestimmten chinesischen Seidenweberei zu erlernen. Als sie nach dem Erwerb beträchtlichen Wissens über diese Kunst zurückkehrten, trugen sie den Namen ihres Meisters Chhoi. Das Material, das von ihnen gewebt wurde, hieß Tanchoi.

Mit der Einführung des mechanischen Webstuhls und dem Wechsel der Mode, wurde Tanchoi-Weben im frühen 20. Jahrhundert unmodern.

Tuchstück für Sapaat (Pantoffeln)

Parsis aus guten Familien verwendeten Tanchoi-Tuch auch zur Herstellung von Schuhen. Parsi-Frauen übernahmen diese Mode aus China. Dieses Stück wurde von Webermeister Kaikhushro S. Joshi, einem Nachkommen der Joshi-Familie, gewebt. Er machte einen misslungenen Versuch, das Tanchoi-Weben wiederzubeleben, indem er dem Aufruf von Mahatma Gandhi bezüglich Swadeshi folgte. Er richtete eine große Fabrik in Surat ein und beschäftigte Weber. Seine Fabrik produzierte viele schöne Stücke. Leider musste Joshi seine Fabrik wegen Mangel an Unterstützung von Käufern schließen.

Bluse

Das Tanchoi Tuch wurde auch verwendet, um Blusen zu sticken.

Bluse

Das Tanchoi Tuch wurde auch verwendet, um Blusen zu sticken.

Ikat Sari

Dies ist ein schönes Beispiel für einen Ikat, allgemein bekannt als Sambalpuri Sari.

Kadhuva Sari (Benarasi Brokat)

Benares Brokat Saris werden gewöhnlich als Hochzeitssaris in ganz Indien getragen. In der breiten Palette der indischen Textilien hat Benares Brokat seinen eigenen Status und das prächtige Gewebe spiegelt sowohl Luxus als auch Schönheit wider. Mit heller farbiger Seide und Gold- oder Silberfäden haben diese Brokate die verschiedensten Muster.

Bei dieser Technik sind Gold- und Silberfäden so dicht verwendet, dass das Grundgewebe kaum sichtbar ist. Die Entwürfe sind Blumen-, Tier- und Vogelmotive.

Benares Brokat Sari

Diese Art von Benares Brokat Sari ist im Volksmund als Ganga Jamuna bekannt, wobei Silber- und Goldfäden oder andere zwei Farbfäden für das Weben verwendet werden.

Dieser Sari hat sechs Blütenblätter Buttis über die ganze Fläche in Gold und Silber. Die Pallu haben das Paisley-Design stilisiert unter einem dicht gewebten Blumenkletterpflanzen-Design. Die Ecke der Fläche in der Nähe der Pallu hat Mango-Motive.

Brokat Sari

Dieser Brokat Sari ist ein einzigartiges Stück mit einer Vielzahl von Tieren und Vögeln, die sehr realistisch auf dem magentafarbenen Boden dargestellt sind. Die breite Palette der dargestellten Tiere besteht aus Hirschen, Elefanten, Löwen, Tigern, Widder, Pferden, Kühen, Kamelen, Kaninchen, Papageien, Tauben, Pfauen, Pfauenhennen, Fischen und Krokodilen. An manchen Stellen sind auch zusammengesetzte Figuren wie der geflügelte Löwe enthalten. Die breite Grenze besteht aus Reihen von Papageien und Elefanten mit einer Blumenkletterpflanze dazwischen. Die obere Grenze, die nicht sichtbar ist, wenn sie drapiert ist, wird in gelben, blauen, grünen und weißen Seidenfäden gewebt, während die untere Grenze in goldenem und silberem Jari ist. Die Pallu hat zwei große Kuyri (Mango) Muster zusammen mit dem Bodendesign.

Batik Saris

Batik ist eine der frühesten Methoden, die für die Gestaltung von Stoffen verwendet werden. Es gibt vielfältige Meinungen über den Ursprung der Kunst. Nach einigen Gelehrten entstand sie in China, während einige ihren Ursprung Indien und Java zuschreiben. Populär ist es bekannt als Javanische Kunst des Wachsdrucks.

Das Design wird durch Resist-Färbeprozesse mit Wachs als Resist geschaffen, das nach dem Färben des Materials die ursprüngliche Stofffarbe in den Mustern beibehält. Sie wurde in unserem Land vergessen, bis die Universität von Shantiniketan die Kunst um 1923 wiederbelebte. Pratima Tagore lernte diese Batik-Technik in Paris und begann mit Workshops in Shantiniketan.

Batik Sari

Der heutige Sari ist ein einzigartiges Beispiel für Batik, die speziell um 1940 von Nandalal Bose, einem renommierten Künstler der Bengal-Schule, entworfen wurde.

Der Sari ist aus Motia oder cremefarbener Seide gefertigt und die Muster wurden mit Pinsel und Tjanting-Methode gezeichnet, indem ein mit heißem Wachs gefülltes Kupfergefäß verwendet wird. Ein sanfter Fluss von Wachs wird durch den Ausguss geleitet, um ein Freihanddesign zu zeichnen. Der braune Seiden-Sari hat kräftige Blumenkriechpflanzen-Designs auf dem Pallu, an der Stoffgrenze und in der Mitte, wo er in mehrere Falten gefaltet werden soll.

Smt Sushila Asher in einem Batik Sari

Smt Sushila Asher trägt den gleichen Batik Sari wie gerade gezeigt (Acc. Nr. 97.12/2). Dies war während der Aufführung der berühmten Tanz-Dramen Shyama sowie Natir Puja im Jahr 1940, in Anwesenheit von Gurudev Tagore.

Das Museum erhielt dies als Geschenk von Shri Bansi Mehta aus der Kollektion seiner Frau Sushila Asher.

Kuruppur Sari

Kuruppur Textil war eine exquisite Kreation der Weber von Tanjore im Süden, eine Kunst, die leider heute verloren ist. Die Technik ihrer Produktion beinhaltet Exzellenz beim Weben des Jari-Fadens im Schuss mit der Kette der Baumwollfaser, färbt sie in Resist und überdruckt es dann. Generell gefärbt mit Manjishtha (Rubia Cordifolia oder Indian Madder), hat es eine tiefe kastanienbraune oder bräunlich-rote Farbe aber gelegentlich ist auch ungefärbtes Kuruppur Material in natürlichen Schatten verfügbar.

Entwickelt vermutlich während der Herrschaft des Bhoslas von Tanjore, fügte es eine noch exquisitere Abwechslung zu dem bereits vorhandenen umfangreichen Sortiment an Textilien in Indien hinzu. Neben den Saris wurden auch Pagdi Stücke dieses Materials in diesem Stoff hergestellt.

Sari (Deccan-Stil)

Es ist ein einzigartiges Stück Textil, das als Zehn-Yard-Sari hergestellt wird und phantasievoll die Technik der Ikat-Arbeit kombiniert, das Marmap-Weben sowie das des Brokats.

Es ist ein einzigartiges Stück Textil, das als Zehn-Yard-Sari hergestellt wird und phantasievoll die Technik der Ikat-Arbeit kombiniert, das Marmap-Weben sowie das des Brokats.

Das handgesponnene Garn der Kette und des Schusses wird zuerst in dunkelblau gefärbt, um vertikale und horizontale Streifen zu erzeugen, die schwarze und weiße Quadrate auf dem Boden bilden. Der große Pallu hat ein wunderschönes, kompliziertes, geometrisches Muster, das in den ähnlich geschmückten Rändern eingeschlossen ist. Die kleinen dunkelblauen Quadrate sind gefüllt mit Sternen gewebt in der Jamdani-Technik in Gold. Es ist ein kuppelförmiges Muster, das über die Breite am Anfang des Pallu gewebt ist, auch in der Jamdani-Technik in Kastanienbraun und Gold, die ganz in der Nähe des Paithani Pallu auftaucht. Die Grenze ist auch in typisch paithani Kokosmuster in Kastanienbraun und Gold.

Das Stück ist zweifellos sehr sorgfältig und elegant gestaltet und behält die traditionellen Motive und Muster, in sehr feinem handgesponnenem und handgewebtem Baumwollgewebe, das in Andhra bekannt ist. Das Sternenmuster in Schwarz ist eine typische Deccani-Tradition, die in den Chandrakala-Saris mit Ausnahme der Creme-Farbbänder zu sehen ist, die in regelmäßigen Abständen in diesem Stück viermal wiederholt wurde. Die dunkelblaue Farbe des Sari ist auch eine Variation der Chandrakala, die immer schwarz ist. Diese Art von Sari wird in der Regel am Tag von Makara Sankranti getragen.

Da er durch eine Kombination verschiedener Techniken gewebt ist, ist es schwierig, die genaue Provenienz dieses Sari zu ermitteln. Die ineinander greifende Technik von Paithan in Maharashtra und die Ikat von Andhra Pradesh würde die Möglichkeit ihrer Produktion durch einen Meisterweber aus dem Deccan verwirklichen.

Heirlooms
Heirloom ist ein Objekt, das seit vielen Jahren im Besitz einer Familie ist und von einer Generation zur anderen übergeht. Indien hat eine sehr alte Tradition von althergebrachten Textilien. Frauen bewahren ihre besonderen Saris als Familienerbstück auf und geben sie später an die nachfolgenden Generationen weiter. Solche Traditionen werden immer als Zeichen der Ehre oder des Segens für den Empfänger betrachtet.

Baluchari sari

The Museum has this sari in its collection from the heirloom of the Tagore family. It is a beautiful Baluchar sari which belonged to Jnanadanandini Devi (1850-1941), wife of Satyendranath Tagore (1842-1923), elder brother of Gurudev Rabindranath Tagore. Jnanadanandini Devi gifted it to her daughter-in-law Sanga Devi, wife of Surendranath Tagore (1872-1940). Later on Sanga Devi gifted it to her daughter Joyasree Sen (nee Tagore) during her wedding in 1927. Joyasree married Kulprasad Sen. Gurudev Rabindranath Tagore was the acharya for this marriage.
The Museum acquired this sari from Haimanty Dattagupta who is daughter of Joyasree Sen. It was presented to her in her wedding in 1963 by Joyasree Sen.

Baluchari sari ist die traditionelle Seide oder Brokat Sari aus Bengalen, der seinen Namen von dem kleinen Dorf Baluchar in der Nähe von Murshidabad, wo er entstand, bekam. Die verdrehte Seidenkette hat schwere Seide oft in Kontrastfarben als Schussfaden.

Obwohl in Bengalen produziert, ist die Zusammensetzung des dekorativen Designs auf dem Baluchari Sari typischerweise von Gujarat. Die Saris aus Bengalen betonen die Grenzdekoration, während die der Pallu in der Regel ganz einfach ist. Der Stil der Drapierung eines Sari aus Bengalen betont die Schönheit der Grenze anstatt die Pallu-Enden, während die Pallu in der Art und Weise hervorgehoben wird, wie Gujarati Frauen ihre Saris drapieren. Eine große Anzahl von Gujarati-Kaufleuten hatte sich in der Nähe von Murshidabad niedergelassen, wo diese Saris entstanden. Es ist möglich, dass diese Gujarati-Kaufleute diese Baluchar-Saris für ihre Frauen bestellt haben, was die Einführung eines großen dekorativen Pallu in dieser Art von Saris, die in Bengalen produziert werden, erklären würde.

Die verdrehte Seidenkette hat schwere Seide oft in Kontrastfarben als Schussfaden. Dieser Sari ist ein typisches Beispiel für ein traditionelles Baluchar Sari. Er hat einen violetten Boden, verziert mit diagonalen Wiederholungen von kleinen Kalgamustern in weiß, creme, dunkelrosa, grün, blau und kastanienbraun. Eine breite Grenze verläuft überall mit stilisierten rosa Blüten in einem durchgehenden Mäander. Das Zentrum der aufwändigen Pallu hat fünf große Kalga- oder Paisley-Motive, von denen vier in rosa und kastanienbrauner Seide gewebt sind. Die fünfte, die nur in kastanienbraun ausgeführt wird, ist das, was als Nazarbatu bekannt ist, ein Motiv mit einigen Mängeln. Die Baluchar-Weber erlaubten einen Nazarbatu oder einen Fehler in der Farbe oder dem Design absichtlich, um das böse Auge abzuwehren. Das Design um die zentrale Reihe von Kalgas zeigt eine zeitgenössische Szene einer Dampfmaschine und eines Zuges, die damals eine Neuheit gewesen sein mussten. Die europäischen Passagiere, die große Hüte tragen, sitzen im zweistufigen Wagon eines Zuges. Dazwischen erscheinen auch einige gemischte tierische und menschliche Figuren. Enakshi Bhavnani berichtet auch von einem ähnlichen Sari, der eine Eisenbahn-Szene zeigt, in ihrem Buch "Dekorative Designs und Handwerkskunst Indiens".

Maheshwari Sari

Dieser Maheshwari Sari gehört Maharani Chimanabai Saheb Gaekwar II (1872-1958) von Vadodara State, Gujarat.

Maheshwari Sari

Dieser Maheshwari Sari gehört Maharani Chimanabai Saheb Gaekwar II (1872-1958) von Vadodara State, Gujarat.

Kashida Sari

Kashida oder Kasuti ist eine traditionelle Stickerei von Frauen aus Dharwar, einer Region von Karnataka und wird als Familienerbstück bewahrt. Die Technik der Stickerei ist mühsam und erfordert das Verständnis der geometrischen Muster, weil die Entwürfe nicht verfolgt werden, aber die Stickerei erfolgt durch Zählen der Fäden des Materials. Eine leichte Abweichung der Länge der Masche durch falsche Zählung verdirbt die Symmetrie des Designs. Solch winzige Stickerei auf dem dunklen Baumwollhintergrund war sehr belastend für das Sehvermögen des Karibars (Handwerker).

Grundsätzlich ist es ein laufender Stich auf unterschiedliche Weise - senkrecht, horizontal und diagonal, sodass das Design auf beiden Seiten identisch erscheint. Die Entwürfe sind in weiß, orange und in anderen hellen Farben auf kontrastierenden dunklen Schattierungen von blau und schwarz gemacht.

Das Repertoire der Karigar besteht aus Motiven aus mythologischen und architektonischen Entwürfen, Flora und Fauna und Szenen aus dem alltäglichen Leben. Jedes Motiv erhält einen bestimmten Namen wie Padma, Gopura, Tulasivrindavan und andere. Kasuti Arbeit entsteht entlang der Grenze, dem aufwändigem Pallu und dem Körper des Sari. Die Motive und der Butis im Körper des Sari werden kleiner und die Zahl nimmt allmählich hin zu den Falten des Sari ab.

Es war üblich für die Braut, einen schwarzen 'Chandrakala' Sari mit kasuti Arbeit daran zu besitzen. Es ist eine gängige Praxis in Karnataka, einem neu verheirateten Mädchen einen Kashida Sari mit Khan für ihre Bluse zu geben. Es ist eine Ehre für die Braut, ihn von ihren Schwiegereltern und deren Verwandten zu erhalten. Viele Frauen bewahren ihn als Familienerbstück auf und geben ihn an die nachfolgenden Generationen weiter. Er wird auch als glücksbringendes Geschenk für werdende Mütter gegeben.

Diese Irkali Navvari (neun Yards) Sari in tiefblauer Baumwolle, hat eine breite Grenze in Kastanienbraun mit Diamantenmustern in Seidenfaden. Die Pallu hat gerade horizontale Bänder von grau und lila. In der Nähe der Pallu, auf dem blauen Boden, gibt es eine komplizierte Stickerei, die Lotus, ein Pfauenpaar, Tiere, menschliche Figuren, blühende Bäume in weißen, orange, lila und grünen Fäden darstellt. Zwei Bänder von geometrischen Blumenmustern laufen parallel zum Pallu. Der Körper des Sari hat Entwürfe, die als Roomali Phul Buttis im weißen Baumwollfaden bekannt sind. Der komplizierte Kletterpflanzenentwurf trennt den Pallu vom Boden. Die Stickerei erfolgt in der Dosuti Kasuti Technik, bei der die Länge der Masche nur zwei Fäden des Stoffes ist.

Akho Garo Sari

Dieser Sari gehörte der Familie des Dichters Ardeshir Khabardaar (1881-1953).

Garo ist zur Identität für Parsi Frauen geworden. Er wird zu besonderen Anlässen sowie bei Eheschließungen getragen. In Anerkennung der chinesischen Stickerei, kauften Parsi-Händler gestickte Seiden für ihre Familien und platzierten Aufträge für bestickte Sari-Grenzen, Saris, Blusen und Hosen. Die Stickerei wurde auf einer Vielzahl von chinesischen Seiden gearbeitet.

Im Laufe der Zeit war das Wort Garo (aus dem Gujarati-Wort für einen Sari) mit dem chinesischen gestickten Sari verbunden.

Akho Garo Sari

Dieser Sari gehörte Meheren Bhabha, der Mutter des großen Physikers Sir Homi Bhabha.

Aus Gefallen an der chinesischen Stickerei, kauften Parsi-Händler gestickte Seiden für ihre Familien und platzierten Aufträge für bestickte Sari-Grenzen, Saris, Blusen und Hosen. Viele dieser Motive haben symbolische Bedeutung. Die Pfingstrose und die Magnolien symbolisieren den Frühling, Pilz und Bambus Langlebigkeit, Hirsche und Kran symbolisieren langes Leben und Schmetterlinge sind das Emblem des Glücks.

Das Museum hat mehrere Erbstück-Textilien in seiner Sammlung. Die Familien haben diese Erbstücke mit dem Gefühl zur Verfügung gestellt, dass ihre Lieben so für immer in Erinnerung bleiben, und das Museum der beste Ort ist, wo sie für künftige Generationen bewahrt werden, um verschiedene reiche Traditionen anzuerkennen und zu verstehen.

Sari als soziale Identität
Dieser einzigartige, speziell beauftragte Chanderi Sari drückt das Gefühl des Patriotismus seiner Trägerin aus. Er hat sternförmige Buttis auf dem ganzen Boden in Silber und goldenen Jari gewebt. Der Slogan Vande Mataram ist in grünem und Maroon Resham (Seidenfaden) auf dem Buttis und auch an der ganzen Grenze gewebt.

Dieses revolutionäre Lied wurde von Bankim Chandra Chattopadhyay im Jahre 1882 geschrieben. Es wurde bald ein inspirierender Slogan für Freiheitskämpfer. Das Lied wurde zuerst in einem politischen Kontext von Rabindranath Tagore bei der Sitzung des indischen Nationalkongresses im Jahre 1896 gesungen. Es wurde 1950 zum nationalen Lied des unabhängigen Indiens.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
Mitwirkende: Geschichte

Nachweise

Kuratiert von: Manisha Nene (stellvertretender Direktor, Sammlung)

Vandana Prapanna (Senior Kuratorin)

Grafik: Smita Parte, Prachee Sathe und Sneha Mestry

Unterstützt von: Shannen Castelino (Senior Kuratorische Assistentin, Archäologie)

Koordination von: Nilanjana Som (Assistenzkurator, Kunst)

Quelle: Alle Medien
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