赤穂緞通

緞通とは絨毯のことで、鍋島緞通、堺緞通、赤穂緞通は、日本三緞通と呼ばれ、それぞれ中国緞通の影響を受けています。赤穂緞通の場合は、児嶋なかというひとりの女性が考案者。旅先で出会った中国の万暦氈に触発されたのがきっかけでした。２０数年の試行錯誤を経て、赤穂緞通が商品化されたのは明治７年（１８７４）。地元で使われていた木綿織り高機を改良することでようやく完成したのです。中国はもとより、鍋島や堺の緞通も竪型の機を使うことから、独自の発想だったことがわかります。

赤穂緞通が盛んに織られていたのは明治期から昭和初期。西洋文化の影響が一般の人々の暮らしにも及び、赤穂緞通は高級敷物として、主に京阪神に流通しました。赤穂緞通に多く見られる蟹牡丹文は、江戸時代から織られてきた鍋島緞通の柄を写したもの。一方、赤穂緞通独自の利剣文は、堺緞通にもあり、赤穂の影響が見て取れます。相互に影響し合いながら、緞通は盛んに生産されて、近代化が進む日本の暮らしの中に浸透していったのです。

児嶋なかが考案した技術は、嫡孫・松之助により受け継がれ、営業規模が拡大しました。品質もまた高い評価を得て、次第に産業として広まっていきます。明治４５年（１９１２）には５軒の工房が操業、昭和１０年（１９３５）頃には、赤穂緞通の製造業者はすべて現在の赤穂市御崎にありました。工場の入れ替わりはあったものの、５～６軒が操業、２００人近い人々が携わっていました。しかし、昭和１３年（１９３８）になると原料の木綿が入手困難になり、全ての工場は閉鎖を余儀なくされます。

緞通の毛足になるはせ糸は、木綿糸の１０番手を２１〜２３本合わせたものを用います。糸に撚りはほとんどかけません。もともと草木染めだったこともあり、木綿が染まりやすい藍による青系、タンニン系の茶系、それに生成りの糸色で構成された文様が中心。戦前は工場内で植物染料による糸染めが行われていました。現在は、化学染料が中心ですが、一部、草木染めも行われています。

２０段ほど織ったら、〝摘み〟を行います。はせ糸の毛先を切り取る赤穂緞通独特の作業です。道具は、わずかに先が持ち上がった腰折れはさみと呼ばれる握りばさみです。まず、文様の際の左側を切る筋摘み、次に右側を切る逆筋摘み、最後に無地場を切る地摘みをほどこします。こうすることで、文様に立体感が生まれるのです。〝摘み〟が終わったら手前に巻き込んで、またはせる作業に戻ります。

中国風のモチーフを中心に、日本の伝統文様や、ペルシャ、トルコの絨毯柄にも影響を受けた、伝統的な赤穂緞通の文様を継承しながら、現代のインテリアや好みにふさわしい文様にも取り組んでいます。