Cristóbal Balenciaga: los primeros años

Orígenes humildes

Cristóbal Balenciaga nació en 1895 en Getaria, un pequeño pueblo pesquero situado en la costa del País Vasco, en el norte de España. Un enclave al que se sintió siempre unido y al que regresó recurrentemente a lo largo de toda su vida.

Vista del Palacio Aldamar, villa monumental del siglo XIX anexa al actual museo y residencia veraniega de los Marqueses de Casa Torres. Aquí, un jovencísimo Balenciaga comenzó a adentrarse en el apasionante mundo de la costura y de la moda.

Una figura clave en su vida

Aprendió a coser de la mano de su madre, Martina Eizaguirre, costurera de los Marqueses de Casa Torres, y referencia clave en su vida. La marquesa, mujer de gran elegancia y relevancia social, fue uno de los primeros apoyos de Balenciaga en su carrera.

"Cristobal Balenciaga", su primera marca

En 1917 se inscribe en el libro de matrícula industrial, dentro del epígrafe de "Modista", y con la cuota fiscal correspondiente a la categoría más alta, bajo la denominación "Cristóbal Balenciaga", en la Calle Vergara número 2.

El primer taller de Balenciaga en San Sebastián estaba situado en este edificio, en la confluencia de las calles Vergara y Avenida de la Libertad, en el primer piso.

Anuncio publicitario en el diario "La voz de Gipuzkoa" en el mes de marzo de 1917 buscando personal para su primer atelier.

Un negocio en transformación

En 1924, traslada sus operaciones a la Avenida nº2 bajo el nombre de «Cristóbal Balenciaga», mientras que en marzo de 1927 crea «Martina Robes et manteaux» en la Calle Oquendo nº10, 1º piso (Martina era el nombre de su madre), como segunda marca en una estrategia de diversificación, que en octubre traspasa a un nuevo nombre «EISA Costura» (de nuevo un nombre relacionado con el apellido de su madre, Eizaguirre).

Abrigo, 1927. San Sebastián

Realizado en San Sebastián, Balenciaga evoca en este abrigo las líneas que definen el quimono japonés, una de las prendas de mayor influencia en la moda europea de los años veinte. En perfecta sintonía con la estética de estos años, el amplio cuello vuelto y los puños de las mangas se guarnecieron con piel de armiño.

Chaqueta, 1930. San Sebastián

Esta pieza fue realizada en los talleres de San Sebastián. Es una pieza de complejo patrón, ya que espalda y mangas se cortan en una pieza, reproduciendo la típica manga de la indumentaria china, que remata en el puño con forma de pezuña de caballo. En sus creaciones posteriores Balenciaga preferirá la manga francesa de tres cuartos, que deja a la vista las muñecas.

Este guiño a la moda histórica oriental contrasta con las cintas que envuelven la cintura, rematando en lazada, muy del gusto de la moda de los años treinta, en un intento de estrechar las cinturas al máximo, componiendo cuerpos muy femeninos.

Expansión del negocio

De las dos empresas que coexisten en San Sebastián, "Cristóbal Balenciaga" permanece abierta ininterrumpidamente hasta 1937, fecha el al que Cristóbal se traslada a París y abre «Balenciaga». "Eisa Costura", se diversifica geográficamente a Madrid (1933) y Barcelona (1935) bajo el nombre de «eisa be» con la sede de San Sebastián, en la Avenida de la Libertad número 2, como casa matriz.

Abrigo de noche, circa 1935. San Sebastián

Fascinado por la sastrería inglesa, Balenciaga también fue profundamente influenciado por los grandes modistos de París. En particular por el trabajo de Gabrielle Chanel, Madame Vionnet y Louise Boulanger.

Este abrigo es una de las pocas prendas que se conservan con etiqueta, EISA B. E., utilizada por Cristóbal Balenciaga en sus casas de San Sebastián, Madrid y Barcelona entre 1933 y 1936. El abrigo muestra la influencia que Mme. Vionnet ejerció en la formación del maestro, tanto en los patrones como en el acabado exterior.

Vestido, 1936. San Sebastián

Cristóbal Balenciaga regaló a su prima, Vicenta Eizaguirre, este vestido para el día de su boda. Estructuralmente es un vestido típico de los años treinta, en el que un preciso corte recupera los rasgos propios de la feminidad olvidada en los años veinte. Sin embargo, la singularidad de este vestido la aporta el color azul elegido por Balenciaga, totalmente novedoso, teniendo en cuenta que eran los colores blanco o negro los que se usaban siempre para esta ocasión. El vestido se completaba con una mantilla, elemento imprescindible en los trajes de novia de carácter más tradicional.

El vestido es largo hasta media pierna y con corte en la cintura. El cuerpo con escote a la caja cierra en el delantero sobre el lado izquierdo con botones forrados en el mismo tejido. La espalda, cortada en una pieza, se prolonga en la línea de los hombros para formar una lazada que luce en el delantero. La manga, armada con hombreras, es larga y se estrecha en el puño. La falda, sin costuras laterales, se ciñe al cuerpo con pinzas en los costados y un fruncido en el delantero en líneas horizontales que se convierten en motivo decorativo.

Vestido, 1938. San Sebastián

La estructura coincide con modelos de los años treinta. La tendencia a dejar la espalda suelta en los vestidos queda de manifiesto en este modelo que, magistralmente ensamblado, anuncia la línea semientallada que más tarde diseñará el maestro Balenciaga.

Es un vestido largo hasta la rodilla, con corte en la cintura y escote en pico. Se cierra en el delantero con botones y automáticos. Los paños que forman los delanteros van cortados al bies y se prolongan formando la manga. La espalda presenta una pieza central y costadillos que también se prolongan para formar las mangas. Estas, fruncidas en la línea del hombro, van abiertas en el extremo a modo de volante. La espalda, ablusada en el exterior, se ajusta en el interior con un forro suelto y dos tirantes. La falda, de vuelo, va fruncida en la parte central del delantero y en la espalda. Lleva un ruedo en la base de la falda en crepé de seda beige.

La influencia española

A favor de este "recién llegado" jugaban los 20 años de perfeccionamiento técnico, las formadas influencias estéticas y la consolidada experiencia empresarial, aspectos clave para comprender su posterior trayectoria ascendente y consagración que sólo podían producirse en la capitali mundial de la Moda, París.

Balenciaga deja ver en las colecciones que presenta en París unas claras influencias estéticas del arte y la indumentaria popular españolas.

Vestido, 1945. San Sebastián

Realizado en España, coincide con los modelos en uso de ese momento, en los que los hombros cobran un marcado protagonismo, acorde con el ambiente militar de la época. La decoración evoca la indumentaria tradicional española emparentada con el mundo de los majos. Al igual que en las chaquetillas de estos, la decoración se concentra en cuello, solapas y hombros. Los topos de terciopelo rememoran los madroños que, sobre una red de macramé, cubrían los cuerpos de las majas.

El vestido, con largo a media pierna, lleva corte por debajo de la cintura. El cuerpo es suelto, con cuello vuelto y solapas. Cierra en el delantero con botones forrados en la misma tela. La falda, con frunce en la cintura, se confecciona con cuatro paños. Todo el cuerpo va guarnecido con una aplicación de topos en terciopelo liso, más concentrados en el cuello, las solapas y los hombros. El vestido se ciñe en la cintura con un cinturón en tafetán de seda negra.

Chaqueta bolero, 1946. San Sebastián

Balenciaga estaba familiarizado con las modas españolas de otras épocas, que le inspiran y que reinterpreta adaptándolas a sus creaciones. Esta chaqueta corta, también conocida con el nombre de bolero, o torera, por su origen español, está especialmente relacionada con la estética dieciochesca del mundo de los majos. Su hechura, y especialmente su decoración, armonizan con los marcados y redondeados hombros de la década de los cuarenta. Es un magnífico complemento para los vestidos de noche.