Editorial Feature

El verdadero coste del Fast Fashion

Livia Firth explora el lado oscuro de la industria de la moda

¿Cómo defines la moda sostenible? La verdad es que no se puede. O al menos no en pocas frases. Los términos como la moda «ética», «sostenible» o «ecológica» han sido tan usados ​​que crean más confusión que certeza.

Estamos en una situación que definió perfectamente Carlo Petrini, fundador del Slow Food Movement, cuando planteó una pregunta muy sencilla: «¿Cómo terminamos en una época en la que tenemos que definir y garantizar cosas que deberían ser normales?»

Así que intentemos definir moda no sostenible (y rápida).

La moda rápida es un fenómeno relativamente nuevo. Nos ha atrapado a todos en un círculo absurdo de microtendencias: alrededor de dos minitemporadas a la semana en la tienda. Ropa desechable que permanece en el armario de una mujer solo cinco semanas de media antes de desecharse. El armario británico medio contiene 152 prendas (11 todavía tienen etiquetas, 16 solo se utilizaron una vez y 57 artículos todavía no se han utilizado)

Sigue al Líder, por Guerra de la Paz, 2011 (De la colección de Obras de Arte para el Cambio)

En realidad, esto no solo nos está explotando a nosotros, los «consumidores», sino también a los recursos del planeta y las personas que los producen. El colapso de la fábrica de Rana Plaza en Bangladesh en abril de 2013, que mató a 1334 personas, mostró al mundo el verdadero costo humano de producción de estos vastos volúmenes y bajos precios.

El colapso de Rana Plaza, por rijans (de la colección del programa mundial de moda)

Cuatro años después de la tragedia de Rana Plaza, pensamos que estaríamos viendo una industria reformada, preguntándonos por qué alguna vez necesitábamos debatir los derechos humanos esenciales en la industria de la confección, pero lamentablemente estamos muy lejos de esa posición.

El colapso de la fábrica de Rana Plaza no fue un incidente aislado. A lo largo de Bangladesh, se estima que el 90 % de los edificios no cumplen con los reglamentos de construcción, y los desastres son una característica común de la industria del país, que emplea a casi cuatro millones de personas.

Estamos viendo ropa producida más rápido y más barato que nunca, y todavía no nos preguntamos «¿quién paga el verdadero coste de un vestido de 4 $?»

Cliente y Bienes, de Gustavo Otero | Colección Museo del Mañana, 2016 (De la colección del Museu do Amanhã)

Cada año en todo el mundo, 40 millones de personas cosen 1500 millones de prendas, trabajando en 250 000 fábricas. Estos se hacen principalmente en los países descritos por la ONU como los menos desarrollados del mundo. En total, la industria de la confección y la industria textil se estima en un valor de unos 3 billones de dólares. Y la mayor parte de eso va a los bolsillos de los propietarios de las marcas de moda rápida. Algunos de los cuales aparecen en la lista Forbes.

Fábrica de prendas de vestir, por Musamir Azad (de la colección de Global Fashion Agenda)
Trabajador de prendas de vestir (De la colección de Global Fashion Agenda)

Para complicar aún más las cosas, también estamos viendo que las marcas de moda rápida son más hábiles en parecer radicales, sin cambiar mucho por debajo de la superficie. Incluso cuando los minoristas de moda rápida utilizan materiales como el algodón orgánico, por ejemplo, el gran volumen de artículos que producen estas empresas sigue siendo un problema; la mayoría terminan en vertederos. Como el reportero de QZ Marc Bain escribe, «un vertedero rebosante de algodón orgánico sigue siendo un vertido rebosante».

Camiones en el relleno sanitario, por Gustavo Otero | Colección Museo del Mañana, 2016 (De la colección del Museu do Amanhã)

Por lo tanto, está bastante claro que necesitamos una nueva arquitectura para la industria global de prendas de vestir.

Lawyers Circle (una red de abogadas que trabajan para proteger los derechos de la mujer), en asociación con TrustLaw (un grupo de abogados que trabajan para el cambio ambiental) y Clean Clothes Campaign (una organización dedicada a mejorar las condiciones de los trabajadores de la confección) han creado recientemente un innovador Informe sobre el sueldo mínimo. Establece el argumento legal de que un salario digno es un derecho humano fundamental y que las empresas y los gobiernos tienen la responsabilidad de defender este derecho. Ha sido desarrollado con la asistencia de abogados con sede en 14 países donde los minoristas a gran escala obtienen la producción de prendas de vestir, y examina la legislación laboral y regulaciones relevantes, así como sus mecanismos de implementación y control. El Informe de sueldo mínimo, e iniciativas como esta, proporcionarán un marco que permitirá a los trabajadores ser tratados como iguales en el futuro.

Teniendo en cuenta que todos nos vestimos todos los días, ¿no le debemos a la gente (en su mayoría mujeres) que hace nuestra ropa saber de dónde vienen nuestras prendas y bajo qué condiciones?

Trabajadoras de ropa, por GarmentsWithoutGuilt (de la colección del programa mundial de moda)

No es todo condena y tinieblas. La moda tiene el poder de potenciar y expresar quiénes somos, ¿por qué no utilizar esto como una herramienta para compartir hermosas historias de las personas que hacen nuestras prendas? Hay algunas grandes marcas y organizaciones increíbles que ya están liderando el camino.
No lo olvidemos, tenemos un poder enorme como consumidores: vamos a dejar de ver la ropa como algo desechable y vamos a comprar ropa que nos encante y que vaya a mantener nuestro vestuario en los próximos años.

Livia Firth (From the collection of Global Fashion Agenda)

Livia Firth is the Founder and Creative Director of Eco-Age. Eco-Age is a purpose-led ideas consultancy that powerfully aggregates global thought leaders and influencers to address the compelling issues and opportunities of our day by delivering solutions, through ethical and sustainable values.

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