西陣織

西陣織とは、京都「西陣」地区を中心に生産されてきた高級織物です。美しく染められた絹糸や、きらびやかな金銀糸を用いて、複雑で精巧な模様を織り出します。帯地や着物のほか、祭礼の山車の装飾品、能楽の衣裳などが有名です。

京都における織物生産は、京都に都が置かれる以前から始まったとされています。５、６世紀ごろ、大陸からの渡来人・秦氏が太秦に養蚕と絹織の技術を移植。平安遷都後には、織部司が宮廷のための高級織物を生産するようになります。平安末期ごろ律令制度の元での官営工場は衰退しますが、織り手たちは大舎人町（現在の猪熊通下長者町附近）に集住し、宋の綾織技法を模した唐綾を織り続けました。民業としての西陣織のスタートといわれています。

明治維新を迎えると、西陣は顧客である将軍や武家を失ってしまいました。そこで、西陣では西欧の新たな技術の導入に踏み切るなど、近代化を推し進めるのです。明治５（１８７２）年技術伝習生をフランス・リヨンに派遣。フランス式のジャカード、バッタンなど数十種の織機装置を輸入しました。また、４世伊達弥助（１８１３～７６）は明治６（１８７３）年にオーストリア式ジャカードや参考見本裂を持ち帰りました。

織物のデザインを考案し図案を制作します。西陣織の多くを占める紋織物の場合は、図案をもとに経糸（たていと）・緯糸（よこいと）の比率に合った方眼紙に図案を写し、紋意匠図を作成します。次に紋意匠図を読み取って、文様をデータ化します。以前はこれを手作業で行い、紋紙（パンチカード）を製作しました。現在は文様の処理をパソコンで行い、データをフロッピーディスク化しています。そして、紋紙またはフロッピーディスクをジャカードにセットすることで、経糸を操り文様を織り出します。

繭から取り出し紡がれた細い糸を合わせて、所定の太さに製糸し、撚りをかけます。撚りをかけることで、糸をあつかいやすくし、強度を高めることができます。この状態が「生糸」です。次に、生糸を練る「精錬」という作業をおこないます。生糸の表面には、膠質のセリシンという物質がついています。これを取り除くことで、フィブロインという繊維が表れ、絹特有の光沢や柔らかい風合いをもつ「絹糸」（練糸）になります。その上で、製織に必要な経糸・緯糸を染色します。夏物などシャリ感が必要な織物は、あえて生糸のままで製織することもあります。

染め上った綛（かせ）状の糸を糸枠に巻き取る「糸繰り」作業の後、経糸と緯糸を準備します。「整経」は、織物の幅や長さ・密度に応じて、使われる経糸の長さと本数をそろえて、「千切り（ちきり）」という円筒状の枠に巻き取る作業です。織物の柄や地色をかえるときは、新しい千切をセットし、経糸を継ぎ替える「経継ぎ（たてつぎ）」をおこなって経糸を交換します。緯糸は所定の太さの糸を細い管に巻き取る作業で、豪華な織物では数十色もの緯糸を準備します。

織物は平面的にデザインされたもののように思われがちですが、紋織物は、撚り方や太さが違う、何本もの経糸と緯糸が複雑に組み合わされた立体的な構造になっています。ジャカードに取り付けて、紋紙またはフロッピーディスクのデータ通りに経糸を上下させる装置のことを「綜絖（そうこう）」といいますが、平織・綾織・繻子織・もじり織といった織物の組織や幅ごとに専用の綜絖が必要で、これを準備する専門の職人がいます。

織物の多くは経糸が平行にならび、そこに緯糸が直角に交差するように織ります。もじり織は、経糸をよじることにより、緯糸の間にすきまをつくります。紗（しゃ）や絽（ろ）、羅（ら）など、主に夏用の生地としてもちいられます。緯糸を水でぬらしてまとめ、シャリ感と透け感のある織物にします。