Por que tomar café é um hábito tão comum entre os brasileiros?

Comemoração do Dia Internacional do Café, no Museu do Café. Karina Frey, 2016-2017 (2020), de Museu do CaféMuseu do Café

Mariana Gama Camilato, educadora do Museu do Café
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Olá, tudo bem? Você já parou para pensar por que tomar café é um hábito tão comum no Brasil?
Para o brasileiro e em muitos lugares ao redor do mundo, tomar um café é sinônimo de socialização, afeto e união. No nosso vocabulário, usamos a palavra café para definir uma refeição, por exemplo “café da manhã”. E quando convidamos alguém para tomar um cafezinho? Não necessariamente essas pessoas o tomarão, mas é uma desculpa para que se encontrem e coloquem a conversa em dia. Para o brasileiro, definitivamente, esse é um símbolo de aproximação.
Será que desde o princípio essa bebida é consumida no país? Nessa visita, nos atentaremos ao café como objeto social, apresentando aspectos históricos, políticos e econômicos, que influenciaram o hábito sobre seu consumo.

Moagem de cana em engenho da Fazenda Cachoeira, Campinas. Acervo Museu Paulista da USP. “Moagem de Cana”, Benedito Calixto, 1830. (2020), de Museu Paulista da USPMuseu do Café

Mariana Gama Camilato, educadora do Museu do Café
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Antes da chegada do café no Brasil, a cana de açúcar foi o principal produto explorado em terras brasileiras, sendo a base da economia colonial. Acaba perdendo força quando as Antilhas colonizadas pelos holandeses ganharam preferência dos importadores, pois vendiam o açúcar com um preço muito mais vantajoso. Portugal, diante deste cenário, encontra no café a oportunidade de suprir a queda nas exportações da cana de açúcar.

Percurso das mudas pelo Brasil, em tentativas de criação dos cafezais. Acervo Museu do Café, 2014. (2020), de Museu do CaféMuseu do Café

Mariana Gama Camilato, educadora do Museu do Café
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As primeiras mudas de café chegaram no estado do Pará em 1727. No entanto, devido à busca por condições climáticas mais favoráveis, o cultivo se estendeu para outras regiões do Brasil. A mata da Tijuca no Rio de Janeiro foi o ponto de partida para grandes plantações, que se ampliaram para outras regiões até chegar em São Paulo. Não demorou muito para os cafezais ocuparem o Vale do Paraíba, Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP) e os Estados de Minas Gerais e Paraná. O café melhor adaptou-se na região sudeste, devido ao tipo de solo, chamado de terra roxa, e ao clima ameno.
Essas informações nos levam a refletir: Quem era consumidor de toda essa produção? E quais foram as forças de trabalho ligadas a ela?

Secagem de café na Fazenda de Quitito (1870 - 1875), de George LeuzingerMuseu Imperial

Mariana Gama Camilato, educadora do Museu do Café
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Surgiram, então, as primeiras fazendas de café, com o desenvolvimento de tecnologias e métodos de plantio à cargo da mão de obra escravizada, migrada dos outros ciclos econômicos que se findaram. As primeiras experiências de exportação do café eram exclusivas à Portugal, devido a condição colonial.
Em 1808, a família imperial chegou ao Brasil, escoltada pela marinha britânica. Era interessante para a Inglaterra demonstrar cooperação com Portugal durante esse processo, pela possibilidade de quebra do monopólio da exportação, o que acontece anos mais tarde.
O fim do tráfico marítimo de escravizados foi consolidado somente em 1850, através da Lei Eusébio de Queirós. Então, iniciaram uma comercialização interna de cativos, buscando estender ao máximo possível a população escravizada em terras agrícolas, surgindo a necessidade da criação de outras duas leis: a dos Sexagenários, que garantia liberdade aos maiores de 60 anos; e a Ventre Livre, que declarava libertos os filhos de mulheres escravizadas. Com essas medidas, esperava-se um processo de abolição gradual da escravidão, o que não acontece.
Sendo o último país a abolir a escravidão nas Américas, assinou-se a Lei Áurea em 1888, estimulada tanto por pressão política da Inglaterra e dos abolicionistas nacionais, quanto pela resistência dos escravizados e quilombos com frequentes fugas e insurreições.

Desembarque de imigrantes japoneses no cais santista. Acervo Museu da Imigração, c. 1930. (2020), de Museu da ImigraçãoMuseu do Café

Mariana Gama Camilato, educadora do Museu do Café
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Com uma perspectiva eugenista para composição da sociedade, e com o evidente colapso do sistema escravista, é encontrada na imigração uma força de trabalho necessária para dar continuidade à produção cafeeira.

Estimulados por propagandas e ofertas de trabalho estrangeiros chegaram ao país subsidiados em larga escala pelo governo, sendo direcionados às fazendas de café.
O número de imigrantes para o trabalho de colonato intensificou-se e mudou drasticamente o cenário paulista. Segundo estatísticas, na província de São Paulo de 1834, existiam aproximadamente 330 mil habitantes; já em 1929, esse número chegava a quase seis milhões.
Como podemos observar, a produção do café trouxe grandes impactos para o desenvolvimento da vida política e econômica do Brasil. Você saberia citar outros desdobramentos?

Edifício da Bolsa Oficial de Café com a torre concluída. (1923), de Marques PereiraMuseu do Café

Mariana Gama Camilato, educadora do Museu do Café
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Em 1889, iniciou-se o período republicano no Brasil. Durante os primeiros anos desse sistema, notou-se uma alternância de poder entre paulistas e mineiros na presidência, conhecida como “política do café com leite”, garantindo interesses econômicos de ambos Estados, além de opor-se ao longo período de predomínio político do Rio de Janeiro. Este revezamento dura quase quatro décadas, devido a um sistema arcaico de votos.
O fato é que essa alternância propiciou o enriquecimento do Estado de São Paulo, e uma melhor estruturação da projeção do café brasileiro para o mundo. Durante o auge da economia cafeeira, foi inaugurada a Bolsa Oficial de Café, em 1922, como marco dessa prosperidade. Será que os anos seguintes refletem a continuidade desse desenvolvimento?

Queima do café no Porto de Santos. Acervo CPDOC. Theodor Preising, c. 1930 (2020), de CPDOCMuseu do Café

Mariana Gama Camilato, educadora do Museu do Café
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O café, sendo o principal produto de exportação do país, pautava a base da economia brasileira. O principal comprador das sacas eram os Estados Unidos, abraçando grande fatia das exportações.
Quando esse país passou a viver uma grande depressão econômica, que logo se tornou global, por conta da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, ocorreu uma queda brusca pela demanda do produto brasileiro restando um grande estoque de sacas de café não vendidas.
O excesso de qualquer produto causa a sua desvalorização. A medida tomada para minimizar essa queda nos preços do café, devido ao pouco consumo e diminuição das exportações, seria a compra do excedente pelo próprio governo federal e, posteriormente, a queima de inúmeras sacas de café. O intuito da queima era o retorno da valorização do grão e, por consequência, a paralisação na queda dos preços.

Propaganda do café brasileiro feita pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC), autor: Dimitri Lamburi, déc. 1950 (2020), de Museu de LondrinaMuseu do Café

Mariana Gama Camilato, educadora do Museu do Café
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Diversos órgãos são criados em uma tentativa de gerir os negócios cafeeiros e diminuir os frequentes desequilibrios entre oferta e demanda.
O Conselho Nacional de Café (CNC) é criado em 1931 e dois anos depois substituído pelo Departamento Nacional do Café (DNC), órgão responsável por eliminar a ação dos representantes dos Estados e iniciar um programa que abrangia a aquisição, a armazenagem e o escoamento do café, além de impor limitações ao plantio. Algumas medidas, como propagandas para estimular o consumo do café, também eram fomentadas e realizadas por estes órgãos.
Em 1952, foi criado o Instituto Brasileiro do Café (IBC), responsável por realizar a política cafeeira tanto em âmbito nacional quanto internacional. Uma das medidas tomadas era subsidiar café verde para as torrefadoras, absorvendo no mercado interno o excedente não exportável. Em 1963 foi criada a Organização Internacional do Café para gerir os acordos entre países exportadores e consumidores, que nesse primeiro momento, tinham como principal função manter o equilíbrio entre oferta e demanda do produto.

Consumo de café diário, em cafeterias. Karina Frey, 2017. (2020), de Museu do CaféMuseu do Café

Mariana Gama Camilato, educadora do Museu do Café
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O consumo per capita cresceu bastante na década de 1960 com a política de incentivo, mas passou para a estagnação e depois redução entre os anos 1970 e 1985, o que seria atribuído principalmente ao aumento nos preços com o fim do subsídio e queda na qualidade.
Com o fim do IBC, em 1990, os produtores e exportadores deixariam de ter uma representação política federal do produto, passando a ser administrado pelos estados e por conselhos específicos da cadeia produtiva e comercial do grão, iniciando um período de menor regulamentação e intervenção na economia cafeeira. O consumo interno voltou a crescer nessa década.
Os dados mais recentes mostram a marca de 36,8 milhões de sacas, garantindo ao Brasil a liderança mundial nas exportações de café.
Mas, além de produtor, de acordo com informações da Organização Internacional do Café (OIC), o Brasil é o segundo maior consumidor do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), o consumo brasileiro per capita, é de 6,12 quilos de café verde em grão – o equivalente a 4,9 quilos de café torrado e moído ou 81 litros da bebida.
Mas voltando ao nosso ponto de partida, você saberia dizer por que tomar café é um hábito tão comum entre os brasileiros?
Como podemos perceber, o café trouxe diversas mudanças econômicas e políticas, que refletem em nosso cotidiano.
É difícil sinalizar, especificamente, porque o café torna-se um produto extremamente consumido pelos brasileiros. Seria por razões econômicas, como preços mais baratos ou aumento do poder de consumo das pessoas? Seria por campanhas de incentivo, com investimentos em propagandas? Seria uma melhora na qualidade do produto? Ou talvez, por sua presença e importância histórica, o hábito teria se enraizado no nosso cotidiano?
De todas as possibilidades, podemos dizer o quanto nos orgulhamos do nosso café e de seu consumo pois, ao exportamos esses grãos, exportamos também parte de nossa cultura.

Créditos: história

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

João Doria
Governador do Estado de São Paulo
Sérgio Sá Leitão
Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo
Cláudia Pedrozo
Secretária - Adjunta de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo

INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA DO CAFÉ E DA IMIGRAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (INCI)
Guilherme Braga Abreu Pires Filho
Presidente
Carlos Henrique Jorge Brando
Vice-presidente
Alessandra Almeida
Diretora Executiva
Thiago Santos
Diretor Administrativo-financeiro
Daniel Ramos
Gerente Administrativo-financeiro
Caroline Nóbrega
Gerente de Comunicação e Desenvolvimento Institucional
Marcela Rezek Calixto
Coordenadora Técnica do Museu do Café

Daniella Silva de Oliveira
Produção

Mariana Gama Cardoso Camilato
Gabriela de Andrade Marques
Sasha Caroni Henrique
Juliana Alegre
Pesquisa, texto e revisão

Mariana Gama Cardoso Camilato
Áudio

Bruno Bortoloto do Carmo
Execução

Créditos: todas as mídias
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