La mode au XIXe siècle

La bienséance impose donc aux femmes de suivre les codes vestimentaires liés aux différentes activités de la journée. La robe à transformation est symptomatique d’une vie mondaine trépidante mais aussi d’une volonté de ne pas trop dépenser.

Robe à transformation (1870-1872)

Devant l’accroissement du nombre de tenues quotidiennes, cette robe est constituée d’une jupe assortie à deux corsages, l’un pour le jour, l’autre pour le soir. Parfois même, trois corsages : après-midi, « petit soir » et « grand soir » sont taillés dans le même tissu que la jupe mais diffèrent par la profondeur du décolleté, le caractère plus ou moins couvrant des manches et l’ornementation plus abondante.

Gravure, modèle de Worth (1875)

S’il ne subsiste que très peu de créations de Worth, des gravures de mode montrent des décors compliqués de plissés et de galons, des retroussis, plusieurs étages de jupes, étalées sur des crinolines projetées ou d’amples tournures.

Mallarmé considère que Worth est « l’ordonnateur de la fête sublime et quotidienne de Paris, de Vienne, de Londres ou de Pétersbourg ». Avec lui, se développe la préséance des hommes dans la création vestimentaire féminine. Worth a tout inventé, les « sosies », préfigurant les mannequins, les défilés, la griffe. En effet, comme un peintre, il signe ses œuvres. Avec lui, le couturier n’est plus un fournisseur mais un artiste. Il reçoit, dans des salons élégants, une clientèle prestigieuse, l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, la princesse de Metternich, l’impératrice Elisabeth d’Autriche  dite Sissi, la reine de Suède, mais, aussi les épouses des entrepreneurs et banquiers et… les cocottes. Les modèles, présentés lors des défilés ou de rendez-vous privés, sont refaits et adaptés, avec un soin extrême, aux mesures précises des clientes. Rythmant la présentation de ses collections selon un calendrier saisonnier, le grand couturier cultive le côté spectaculaire du métier. 

Robe du soir, Worth (vers 1875)

Cette robe, par l’ampleur de sa tournure et de sa « queue », par la qualité de son satin façonné rehaussé de broderies, caractérise bien l’ostentation recherchée le soir.

Worth faisant des émules, le métier s’organise avec la création, en 1868, de l’ancêtre de la Chambre syndicale de la couture, alors qu’une protection juridique lui reconnait désormais le droit d’auteur et la propriété artistique.

Robe du soir, Worth (1893-1894)

Le terme « couturier » remplace en 1880 celui de « maison spéciale de nouveautés confectionnées », le vocable « haute couture » n’étant guère utilisé avant 1910. Ces maisons sont également de grandes entreprises et parfois, des affaires de famille. Dès les années 1870, la maison Worth emploie plus de mille personnes ; elle perdure à travers les fils, intégrés à la maison bien avant la mort du fondateur.

L'ampleur postérieure, accentuée par un drapé, est abandonnée à la fin du siècle. La Belle Epoque préfère une silhouette plus élancée et apprécie la ligne sinueuse, récurrente dans les arts appliqués contemporains.

Robe à transformation, Jacques Doucet (1900-1905)

Cette robe, créée par Jacques Doucet, dans une maison séparée par quatre immeubles seulement de celle de Worth, témoigne d’un goût nouveau pour les étoffes légères et les couleurs évanescentes. Le caractère asymétrique de la broderie s’inspire du japonisme alors très en vogue.

Doucet aura l’intuition d’embaucher deux créateurs de talent, Paul Poiret, qui passera ensuite chez Worth puis, Madeleine Vionnet. Ces deux couturiers sont à l’origine de grands bouleversements, Poiret proposant à ses clientes de supprimer le corset dès 1907 ; Vionnet, initiant la coupe en biais dans les années 20, devient le modèle à imiter dans les années 30.

Les rythmes de mode s'accélèrent au XIXe siècle, l'apparition de la presse spécialisée, la révolution industrielle, la création de la Haute Couture y contribuent.