人は見かけによらない

人は見かけによらない: フリーダ カーロのワードローブ 展は、これらの品々を初めて展示し、カーロが自身のアイデンティティをどのように構築したのかについて研究したものです。本展示では、身体障害、伝統、ファッションやドレスを通じてカーロが構築したスタイルに焦点を当てています。また、カーロの個人的なスタイルが、世界的なアーティストやファッション デザイナーにとってインスピレーションの源泉であり続けている様子もご紹介します。

急性灰白髄炎患者のためにデザインされた松葉杖（カナディアン クラッチ）（1954 年頃）

金属製の義足。絹糸で中国風モチーフが刺繍された赤いレザーブーツで補強され、サーモン色のリボンの上に 2 つの金属製の鈴が下がっています（1953 年）。

自身のアイデンティティを強めるために民族衣装を利用することで、政治的信条を再確認し、身体の不完全性を隠し、親から受け継いだものや自らの生い立ちの上にアイデンティティを構築していきました。

テワナ ドレスの装飾は身体の上半身に集中しています。上半身に集められたチェーン ステッチ ブラウス、花、凝ったジェリー、イヤリング、ネックレス、リングはフリーダの上半身に注目を集めることで彼女自身を再構成し断片化して、見る人の意識を脚や下半身から逸らす効果がありました。
ウィピルの持つ丈の短い四角形の幾何学的な構造は、彼女の背を高く見せるのに効果的でした。座ったときは布地がウェストの辺りでまとまらないため不快にならず、それ自体に注目を集めることができました。

多くのデザイナーが、カーロを解釈するための出発点としてコルセットに着目しています。彼女のコルセットは、まさに身体の脆弱性の象徴であり、困難に耐え抜く性格を支える存在でした。カーロがコルセットを医療用の器具としてだけでなく様式化して作品に取り入れる試みに利用した事実からヒントを得て、彼女のスタイリングがファッショナブルな衣服に変換されました。川久保玲、ダイ リース、ジャン ポール ゴルチエは、カーロがかつて個人的かつ入念に絵画を創作したのと同様に、それぞれのスタイルの個性を活かして、細部まで丁寧に工夫をこらした作品を制作しました。

ジャン ポール ゴルチエ
The Freckles（染み）。肌色のシルク製でフリルと茶色い斑点模様のある短い丈のドレスの上に、サーモンピンクの整形外科用コルセットを着けています（2004 年春夏コレクション）。

これらのデザイナーたちは、ファッションと障害の間にある類似性をデザインしており、前衛芸術に描かれたカーロのコルセットという忘れがたいイメージを通じて、2 つの概念を融合させています1。
デザイナーたちは、ポストモダニズムの脱構築を完璧に表現するカーロのイメージにどのような価値を見出すのかについて、それぞれの立場を取っています。ゴルチエの場合はバーレスク（風刺劇）のようなエキゾチシズムを創造し、川久保玲の場合はほとんど宗教的なニュアンスを持たせ、リースの場合は、人体解剖学を取り入れています。

1 『Spectres: When Fashion Turns Back, Londres』: ジュディス クラーク著、V&A Publications 刊、2004 年、p. 40

ダイ リース
天然のなめし革とワックス加工の綿素材で作られたコルセット ボディス。平面パターンと手作業の湿式成形（キュイールブイ）で構築されています（2012 年）。

リカルド ティッシ（ジバンシー）

カーロのスタイルは現代にも通じるものとして称賛されています。ティッシのコレクションには、フリーダの家族の伝統や障害を通じて再解釈した形で、彼女の自意識が明確に示されています。ティッシの扱う素材やモチーフを通じて、彼女の苦しみの記憶が表現されています。レースの花模様は伝統への言及であり、生と死の象徴でもあります。繊細な刺繍が施された、骨盤の部分が覆われていない細身のシルエットは、脊椎の痛みとの生涯にわたる闘いだけでなく、
交通事故についても思い出させます。カーロは事故の後遺症で子供の産めない体になりました。ジャケットは翼のように見えます。カーロの作品には、特にひどい痛みに苦しみ、自分の身体から逃れることができたらという希望に執着しているとき、鳩の翼が繰り返し登場しました。

リカルド ティッシがデザインしたジバンシーのオートクチュール

レースとシルクサテンのモチーフを刺繍した赤いチュールのジャンプスーツ、レースのアップリケを刺繍した伸縮性チュールの肌色ボディスーツ、ハンドカットの同色フリンジを刺繍したシルクガザール地のジャケット（2010 年秋冬コレクション）。