Designikonen: Mode und Stil des 20. Jahrhunderts

Um 1900 wurde mit der sogenannten „sans-ventre“ Linie eine S-förmige Silhouette modern. Zur Erzielung dieser extremen Linie schob das Korsett die Brust nach vorn, schnürte die Taille besonders eng und drückte gleichzeitig die Hüfte nach hinten.

Besticktes Korsett mit Strumpfhaltern
Frankreich, um 1900

Das elegante hüftlange Korsett hat ein fast gerade gearbeitetes Blankscheit (Planchette), das nach unten gezogen ist, um den Bauch zurückzudrängen und die Brust nach vorn zu schieben. So wurde die um 1900 beliebte s-förmige sans-ventre-Linie erzielt.

Lila Promenadenkleid
Karlsbad, um 1900

Das elegante Promenadenkleid besticht durch den Ton in Ton applizierten Dekor aus schimmerndem Seidentaft. Es ist ein vom Jugendstil inspiriertes Muster sich windender Akanthusranken. Die taillenkurze Jacke zeigt die modische s-Linie mit der vorgeschobenen Brustpartie bei gleichzeitig nach hinten gedrücktem Gesäß.

Der Rocksaum zeigt eine hohe Schmuckbordüre aus Satinapplikationen.

Abendkleid „Boissy“
Jeanne Paquin
Paris, Frühjahr/Sommer 1912

Luxus und Raffinement der Mode vor dem Ersten Weltkrieg kommen in diesem Modell zum Ausdruck das – typisch für den Stil von Jeanne Paquin (1869–1936) – in fein aufeinander abgestimmten Pastelltönen schwelgt. Der nach unten konisch zusammenlaufende Rock gibt die um 1912 beliebte hohe Taille mit Sirenenlinie wieder.

Die Tunika selbst besteht aus drei Gewebebahnen. Ein Rosenbouquet hält den Stoffbausch.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 ersetzten Frauen in allen Wirtschaftszweigen, in der Verwaltung und in den öffentlichen Betrieben die an der Front kämpfenden Männer. Die Kleidung passte sich diesen Tätigkeiten an, wurde funktionaler und bequemer; Frauen, die in Fabriken tätig waren, trugen erste Hosen. Weiche, anschmiegsame Stoffe in gedeckten Farben wurden modern. 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs, waren Frauen aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken und bildeten als Sekretärinnen, Verkäuferinnen oder Telefonistinnen den neuen Berufsstand der Angestellten.

Gesellschaftskleid mit Rosenbesatz
Madeleine Vionnet
Paris, Herbst/Winter 1922/23, Modell: 1264

Diese neue gesellschaftliche Stellung brachte die modische Neuorientierung: Die Rocksäume rutschten nach oben, die Kleider wurden schlicht und gerade. Diese jugendlich-schlanke Linie negierte Brust und Taille, dafür wurden die Beine betont. Büstenhalter, Hemdhosen und hautfarbene Seidenstrümpfe komplettierten das neue, sportliche Erscheinungsbild. Bubikopf und anliegende Topfhüte setzten sich durch.

„Vionnet hat vor zwei Jahren eine Revolution ausgelöst, … sie hat uns Kleider vorgeschlagen, die nicht nur kein Futter haben, sondern geschlossen sind und die man nach Belieben über den Kopf zieht …“, berichtete die französische „Vogue“ in ihrem Februarheft 1922.

Abendtasche mit ägyptischem Motiv

Die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun 1922 durch den englischen Archäologen Lord Carter zog eine weltweite Ägyptenmode nach sich. Diese aus feinsten Glasperlen gefertigte Abendtasche ist ein exzellentes Beispiel dafür.

Vor schwarzem Hintergrund steht ein bekrönter Pharao in blaurotem Gewand. Auf den Längsseiten der hochrechteckigen Tasche befinden sich braune Streifen mit hieroglyphenartigen Schriftzeichen.

Tanzkleid „Sorrente“
Jeanne Lanvin
Paris, 1927/28

Das Kleid aus zartem Seidenvoile ist mit lose flatternden, nach unten größer werdenden spitzovalen Blättern besetzt, die die gezackte Saumkante vorgeben.

Jeanne Lanvin (1867–1946) hatte seit 1890 als Modistin gearbeitet und ihr Couture-Haus 1910 gegründet. Sie kreierte in virtuoser Technik raffiniert konzipierte Kleider.

Kräftiges Blau mit einer leichten Mauvetönung zählte zu den Lieblingsfarben von Jeanne Lanvin. Sie hatte es im Werk des Frührenaissance-Malers Fra Angelico entdeckt und immer wieder in unterschiedlichen Nuancen und Farbkombinationen verwendet. Hier erhält es durch den Glanz der Pailletten besondere Strahlkraft.

Die außergewöhnliche Schnittführung und die qualitätvolle Verarbeitung rechtfertigen die Zuschreibung des Kleides an Madeleine Vionnet.

Ein kurzes, hinten offenes Cape ist rund geschnitten, ein eingesetzter breiter Riegel fixiert es im Rücken. Es wird, ebenso wie das Kleid, einfach nur über den Kopf gezogen.

Abendkleid aus Goldlamé
Elsa Schiaparelli zugeschrieben
Paris, um 1933

Die gebürtige Italienerin Elsa Schiaparelli (1890–1973) begann ihre Laufbahn als Modeschöpferin mit dem Entwurf von kubistischen Mustern für Pullover. Im Gegensatz zu ihrer Rivalin Coco Chanel wollte sie mit ihren Modellen Aufsehen erregen.

Sie war mit Künstlern wie Salvador Dalí befreundet, dessen surrealistische Ideen ihr Werk stark beeinflussten. 1933 präsentierte Schiaparelli Modelle mit Pagodenärmeln, die die breite Schulterpartie der 1940er Jahre vorwegnahmen.

Der besondere Blickfang dieses figurbetonenden Kleides sind die mit dicken Wülsten hervorgehobenen Schultern, unterhalb denen die abgesteppten Puffärmel ansetzen.

Kostüm
Adrian
USA, 1941–1945

Gilbert Adrian Greenburgh (1903–1959) war von 1929 bis 1941 Chefdesigner bei Metro-Goldwyn-Mayer. Bedeutend war die breitschultrige Silhouette, die er 1932 für Joan Crawford für den Film „Letty Lynton“ entwickelte und die die Mode bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs beeinflussen sollte.

1941 gründete er in Beverly Hills „Adrian Ltd.“, sein eigenes Couture-Haus mit einem Konfektionszweig. Obwohl er sich nun auf sachliche Modelle für berufstätige Frauen konzentrierte, verstand er es, auch strengen Modellen eleganten Glamour zu verleihen, wie dieses Kostüm zeigt.

Die taillierte hüftlange Jacke ist hochgeschlossen und hat einen kleinen abgerundeten Umlegekragen. Einer militärischen Dekoration ähnlich verläuft ein eingesetzter Streifen aus naturfarbener Wolle als schlichter, doch markanter Dekor von der linken Schulter diagonal zur rechten Seite und endet im Rücken in Taillenhöhe. Dieser Streifen ist mit drei Gruppen von je fünf Messingknöpfen besetzt.

Mantelkleid
Christian Dior
Paris, 1948

Das einteilige Mantelkleid mit schmaler Taille über betonten Hüften und weit schwingendem Rock verdeutlicht die 1947 von Christian Dior (1905–1957) lancierte und heute als „New Look“ bezeichnete Linie. Sie revolutionierte die Nachkriegsmode und initiierte nach den Jahren einer maskulin beeinflussten Mode des Notwendigen die Rückbesinnung auf Weiblichkeit, Luxus und Opulenz.

Schalkragen waren ein Lieblingsmotiv von Christian Dior: Sie schmeicheln der weiblichen Form und variieren die geschwungenen Linien von Büste und Hüfte.

Zweiteiliges Abendkleid
Jean Dessès
Paris, um 1950

Das dramatische Abendkleid kombiniert ein taillenkurzes Bustier mit einem figurbetonenden langen Rock, der in Kniehöhe weit aufspringt.

Der in Alexandria geborene Jean Dessès (1904–1970) eröffnete sein eigenes Couture-Haus 1937 in Paris und war in den 50er Jahren ein bei europäischen Königshäusern gefragter Designer.

Der die Figur wie ein Etui umhüllende Rock ist in Kniehöhe mit einem mehrstufigen Volant besetzt, dessen unterste Stufe als Glocke gearbeitet ist.

Nachmittagskleid
Gérard Pipart für Jacques Fath
Paris, Frühjahr/Sommer 1955

Das Kleid wurde in der Sommerkollektion 1955 präsentiert, der ersten Kollektion nach Jacques Faths (1912–1954) Tod.

Es stammt aus dem Besitz der Sängerin Lily Pons, die von 1931 bis 1961 zu den prominentesten Mitgliedern der Metropolitan Opera von New York zählte.

Das stark taillierte Oberteil reicht bis zur Hüfte. Dort setzt der raffiniert gestaltete Rock an. Hierfür wurde eine Gewebebahn quer verarbeitet. Sie beginnt in der hinteren Mitte und wird einmal locker um den Körper geführt. Danach wird ihre Fülle allmählich zusammengenommen und verdeckt – zu einem plastischen Faltenband gedreht – den Rockansatz.

Ballkleid aus Seidentaft
Cristóbal Balenciaga
Paris, 1955

„Unerwartet ist die neue Länge der Abendkleider. Eine Länge, die der Silhouette schmeichelt und die Knöchel anmutig zur Geltung bringt“, beschreibt der „l’Officiel“ vom März 1955 die etwas kürzer aufgefassten Abendkleider bei Balenciaga. Cristóbal Balenciaga hat sich immer wieder von historischen Vorbildern inspirieren lassen und gab hier eine moderne Interpretation der Tournürenmode des späten 19. Jahrhunderts.

Das Kleid stammt aus dem Besitz von Elisabeth Firestone (1897–1990). Mehrmals war sie zur bestangezogenen Frau des Jahres gewählt worden, und sie zählte zu den langjährigen Kundinnen des Modehauses Balenciaga.

Über einem schulterfreien Korsagenoberteil mit enger Taille und einem mit Kunststoffbändern versteiften krinolinenartigen Unterrock hat Balenciaga rosa Seidentaft in üppiger Querraffung wie in einer Momentaufnahme drapiert.

Blaues Kostüm mit Bluse
Gabrielle „Coco“ Chanel
Paris, um 1965

1954 öffnete Coco Chanel mit 71 Jahren ihr seit 1939 geschlossenes Modehaus erneut. Obwohl die erste Kollektion in Europa als „altmodisch“ beurteilt wurde, reagierte die amerikanische Modepresse positiv.

Insbesondere die von Chanel vorgestellten Kostüme wurden ein Erfolg. Diese ungezwungene Art, sich elegant zu kleiden, im Gegensatz zu den starren, mit Korsetts versteiften Kreationen anderer französischer Couturiers, verhalf Coco Chanel zu ihrem erfolgreichen Comeback.

Das knieumspielende Kostüm des Kunstgewerbemuseums hat alle Details, die ein typisches Chanelkostüm kennzeichnen: eine leicht taillierte Jacke mit vier aufgesetzten Taschen sowie Kragen und Revers, die einen tiefen V-Ausschnitt bilden.

Jacken- und Blusensaum sind mit einer goldfarbenen Panzerkette beschwert, sie garantiert einen perfekten Sitz.

Cocktailkleid „Rib Cage“
Pierre Cardin
Paris, 1969

„Die Haute Couture ist ein lebendiges Labor, in welchem
man Form und Volumen studiert. Die Unendlichkeit des Universums
und die mikroskopisch kleine Welt einer Zelle, Computer
und Geometrie: Dies sind die Quellen meiner Inspiration. Die
Kleider, die ich bevorzuge, habe ich für die Welt von morgen
kreiert“, charakterisierte Cardin (geb. 1922) seine Entwürfe.

Der bauchnabeltiefe Ausschnitt, der von einer auffälligen, plastischen Edelstahlapplikation gefasst wird, dokumentiert Cardins Interesse an technischen Innovationen.

Sandalen
Paco Rabanne zugeschrieben
Paris, um 1968/70

Die Sandale verkörpert den Versuch, die sachlichen Tendenzen der 1960er Jahre durch Sichtbarmachung des Materials und der konstruktiven Teile in der Schuhmode auszudrücken.

Sohle und Absatz der Damensandaletten sind aus einem einzigen durchlaufenden Metallblech geformt.

In den 1970er Jahren herrschte die stilistische Vielfalt von Romantiklook, Hippie- und Folkloremode vor. Die Hose für die Frau setzte sich endgültig durch.

Abendlicher Hosenanzug
Giovanna Ferragamo
Italien, um 1970

Eleganter und zugleich jugendlicher Abendhosenanzug, der eine glatte, kniekurze Tunika mit dekorativem Besatz zu einer bestickten Hose kombiniert.

Giovanna Ferragamo (geb. 1943), die zweite Tochter des italienischen Schuhdesigners Salvatore Ferragamo (1898–1960), präsentierte ihre erste eigene Prêt-à-porter-Kollektion 1967 im Palazzo Pitti in Florenz.

Zweiteiliges Abendkleid
Madame Grès
Paris, nach 1973

Madame Grès (1899–1993), die „Bildhauerin unter den Couturiers“, war berühmt für ihre kunstvoll drapierten Kleider. Seit sie 1934 ihr erstes Unternehmen, „Alix“, gegründet hatte, präsentierte sie in jeder neuen Kollektion einige neue Varianten der drapierten Modelle. 1973 zeigte sie erstmals bauchfreie plissierte Kleider mit vom Rock getrennten Oberteilen.

Das Oberteil dieses Kleides besteht aus einer 280 cm langen und 160 cm breiten Bahn feinsten Jerseys. Der Rock hat ein schmales Taillenbündchen, das die Fülle der insgesamt 850 cm breiten Stoffbahnen fasst. Der feine und dicht liegende Jersey ergibt die skulpturale Qualität der fließenden Falten.

Hotpants
Paco Rabanne
Paris, Frühjahr/Sommer 1974

Der 1934 in Spanien geborene Paco Rabanne studierte in Paris Architektur und entwarf zunächst Accessoires für Balenciaga, Givenchy und Dior. 1967 gründete er sein eigenes Haute-Couture-Haus.

Die taillierte Latzhose mit kurzen Beinen ist ein Beispiel für Rabannes Arbeitsweise, die seinen Verzicht auf die herkömmlichen Materialien der Schneiderkunst dokumentiert.

Die Hotpants sind vollständig aus gleich großen silberfarbenen Aluminiumscheiben sowie roten und schwarzen Plastikscheiben in horizontaler Anordnung gefertigt.

Sogenannte Hotpants wurden 1971/72 modern und waren – ähnlich wie die Miniröcke – umstritten, denn nur eine makellose Figur garantierte eine ästhetische Erscheinung.

Im Zuge der Emanzipation der Frau entstand in den 1980er Jahren der „Power Dress“, für den überbreite gerade Schultern und ein kastiges Aussehen typisch waren. Frauen, die in der Geschäftswelt erfolgreich waren, konnten hierin kraftvolle Autorität und einen Hauch sinnlicher Weiblichkeit demonstrieren.

Cocktailkleid mit asymmetrischem Besatz
Yves Saint Laurent
Paris, Frühjahr/Sommer 1988

Yves Saint Laurent (1936–2008) gründete 1962 seine eigene maison de couture und gilt neben Coco Chanel und Christian Dior als der bedeutendste Couturier der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche seiner Inventionen haben Modegeschichte geschrieben. Die Sommerkollektion 1988 hat er mit meisterhaft bestickten Modellen den Künstlern Georges Braque und Vincent van Gogh gewidmet.

Asymmetrische Linienführung und dicht gerüschte Volants an Dekolleté und Saum geben dem Kleid eine hochdramatische Wirkung.

Am Ende des 20. Jahrhunderts wurde der menschliche Körper selbst mehr und mehr zum Objekt der modischen Verwandlung. Mit Hilfe von Make-up, Piercings und Tattoos, aber auch zunehmend chirurgischen Korrekturen wird versucht, dem ersehnten Ideal näherzukommen.

Abendkleid mit Sicherheitsnadeln
Gianni Versace
Italien, Frühjahr/Sommer 1994

Gianni Versace (1946–1997) hat in diesem figurbetonten Kleid in Säulenschnitt die klassische Form mit modernstem Material und Zitaten der Punkmode kombiniert. Von seiner großen Kennerschaft der Stoffherstellung und -veredelung zeugt die Verwendung des schweren, kunstseidenen Doppelgewebes, ein Cloqué in Knitteroptik.

Die Seitennähte sind nach vorn verlegt und werden, ebenso wie der nabeltiefe Ausschnitt, von dreizehn übergroßen gold- und silberfarbenen Sicherheitsnadeln zusammengehalten. Medusenhäupter, das Logo des Hauses, sind deren dekorativer Schmuck.

Die Schauspielerin Liz Hurley erregte 1994, anlässlich der Premiere des Films „Four Weddings and a Funeral“, in einem weiteren Modell dieser Kollektion weltweites Aufsehen.