El cuerpo vestido: siluetas y moda

En todas las épocas, las diferentes maneras de vestirse tienen que ver con los códigos morales, sociales y estéticos del momento. La moda impone cánones de belleza y las siluetas y los volúmenes se modifican: la naturaleza deja paso al artificio. El vestido cambia la relación de la persona con respecto al espacio y a los demás individuos. La exposición explica como el vestido modifica la apariencia del cuerpo mediante unas acciones que tienden a comprimirlo y a liberarlo alternativamente, desde el siglo XVI hasta la actualidad.

En el Renacimiento se perfeccionan las técnicas de corte y confección y el vestido se adapta al cuerpo. Las mujeres visten de largo, con faldas. Ellos visten de corto, llevan ropa con perneras y enseñan las piernas. El cuerpo es un escaparate donde se exponen telas, vestidos, encajes, bordados y complementos. Se utilizan estructuras interiores para ampliar o reducir la silueta. En los siglos XVI y XVII, la moda a la española, de vestido negro y pose hierática, marca la tendencia que siguen las cortes europeas, mientras que en el siglo XVIII prevalece la moda a la francesa, que busca un efecto teatral.

La transformación social provocada por la Revolución Francesa tiene su reflejo en el vestido. Napoleón suprime por decreto los símbolos de la aristocracia: corsés, miriñaques, calzones y zapatos de tacón. El vestido se simplifica. La silueta de hombres y mujeres se hace rectilínea, siguiendo el modelo de las estatuas griegas. Las mujeres llevan un «vestido camisa». La cintura se desplaza hasta debajo del pecho.

La revolución industrial transforma la fabricación de las telas y cambia la vida de la población europea. La burguesía dicta las modas y las siluetas, que se renuevan cada vez más a menudo. Los burgueses aspiran a parecerse a los aristócratas, y recuperan las formas del siglo XVIII. Los vestidos de las mujeres están muy ornamentados y muestran el poderío económico del patrimonio familiar. Con el torso muy comprimido y la cintura estrecha, las faldas son muy amplias. Los vestidos llegan a ser tan exagerados que hacen difícil sentarse o cruzar una puerta. El hombre se hace invisible con su traje de tres piezas: pantalones, chaleco y levita o chaqueta.

La industrialización comporta la producción en serie, primero en los complementos y la ropa interior y después en los vestidos, que se comercializan en los grandes almacenes. Mirado de perfil, el cuerpo de la mujer tiene forma de ángulo; es plano si se mira por delante y se ensancha por detrás. Se introduce el denominado «vestido tapicero», una prenda pesada que imita los cortinajes y tapicerías de las casas burguesas. Las colas de los vestidos de noche, largas y pesadas, alargan las siluetas. En la moda masculina, pocos cambios: traje de tres piezas y abrigo. En las ceremonias se utiliza el frac o el chaqué.

El Modernismo aporta a las artes y la arquitectura decoraciones sinuosas que imitan la naturaleza. Los vestidos y tejidos no constituyen una excepción. Pecho hinchado y basculado hacia delante, cintura estrechísima, vientre plano y pelvis hacia atrás: como una filigrana serpenteante (el famoso coup de fuet), el cuerpo de la mujer se deforma al máximo por acción del corsé y de la postura en “S”. A partir de 1900 la silueta se hace más esbelta y la falda, con corola, adopta forma de flor. El traje de los hombres es el terno de chaqueta, pantalones y chaleco con bombín. De noche y en las ceremonias llevan levita, frac, esmoquin o chaqué con sombrero de copa.

La Primera Guerra Mundial marca una ruptura entre el siglo XIX y la modernidad. Se hace patente un proceso de liberación de las mujeres, que en esa época se incorporan masivamente al mercado laboral. La silueta alargada y delgada, que aplana el pecho y disimula las caderas, presenta una imagen andrógina de la mujer. La cintura se desplaza desde debajo del pecho hasta la cadera. Los vestidos modernos se adaptan a las actividades al aire libre y al baile. Como las mujeres, los hombres buscan también una silueta filiforme.

La indumentaria de los años de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial refleja el clima sombrío, la precariedad económica y el conservadurismo en Europa. Los vestidos evolucionan de las prendas fluidas de la década de 1930 a la moda austera de los años 1940 —con influencia de los uniformes militares—, y posteriormente a la silueta de reloj de arena que realza los símbolos de la feminidad. De día se mantienen los vestidos cortos, mientras que de noche y de fiesta vuelven los trajes largos. En los años 1950 la ropa interior acentúa la forma de los pechos en punta y las caderas. Los hombres visten trajes de tres piezas con sombrero.

Durante la década de 1960 se produce una ruptura sociocultural. Los jóvenes se rebelan y ponen en cuestión los cánones de belleza establecidos, con nuevas apariencias donde el atrevimiento es la norma. Ya no existe una silueta única. La moda unisex aporta túnicas, vestidos y pantalones, cortos o largos, de vivos colores. En los años ochenta abundan las formas exageradas y las texturas brillantes. Prêt-à-porter: Series firmadas por los modistas que se adaptan a los nuevos aires de cambio social y se dirigen a una clientela más numerosa.

Hombres y mujeres modifican su cuerpo con piercings, tatuajes y otras acciones sobre la piel que han sido socialmente aceptadas y adoptadas. Streetwear: los jóvenes establecen cánones de belleza diferentes. Las redes sociales difunden imágenes de la calle que marcan tendencia. Las corrientes minimalistas de los noventa utilizan el negro y persiguen la forma más pura y sencilla. Los diseñadores crean pequeñas colecciones de moda que se comercializan en tiendas multimarca o en las de los propios autores. Al mismo tiempo, la gente de la calle tiene acceso a vestidos de consumo masivo iguales en todo el mundo. La investigación con tejidos innovadores y las aplicaciones high–tech cambian la relación del cuerpo con el vestido y la moda.