Gianfranco Ferré: Giappone, la nobile perfezione di segni, forme e figure

Questa immagine è la prima di un’intera sequenza che vuole testimoniare la straordinaria varietà e raffinatezza di motivi pittorici e decorativi a cui l’universo tessile tradizionale del Giappone può fare riferimento.

Stampa di Utagawa Kuniyoshi, considerato uno degli ultimi grandi maestri della pittura e della silografia giapponese in stile ukiyo-e, un genere di stampa artistica impressa su carta con matrici di legno. Tutt‘altro che secondaria è l’attenzione che l’artista presta alla raffigurazione dei motivi e delle fantasie impresse sui tessuti degli indumenti.

L’andamento delle fantasie a stampa sul tessuto sembra andare di pari passo con il fluttuare dei capi in rapporto alla figura in movimento che li indossa.

Il disegno, ma anche l’identità, lieve e corposa al contempo, dei tessuti punta sui toni del blu deciso e del blu porcellana e soprattutto evoca in termini diretti i capi indossati dalle figure ritratte sia da Utamaro che da Kuniyoshi.

Gianfranco Ferré riprende con grande frequenza due connotazioni dell’identità estetica giapponese: da una parte le fantasie floreali, variopinte ed enfatizzate, dall’altra i segni grafici dei dipinti zen, entrambi rimodulati spesso su conformazioni regolari e geometriche.

Inoltre Ferré trasforma in segni grafici fiori e andamenti a meandro, accostandoli a ricami che si possono intendere come veri e propri riferimenti alla “via della scrittura”.

“Bellezza che guarda all’indietro”, dipinto di Hishikawa Moronobu della fine del secolo XVII: in un’unica, incisiva immagine si ritrovano molti dei segni propri dell’estetica giapponese che Gianfranco Ferré, nel suo stile, riporta alla contemporaneità.

Nella totale attualità di questo completo, Gianfranco Ferré posiziona in assoluta evidenza almeno tre richiami all’ispirazione giapponese: le maniche a kimono, aperte e leggermente fluttuanti, la fascia in vita - in questo caso decisamente più morbida dell’obi - e la sontuosa “macchia” decorativa floreale su uno sfondo mosso da motivi discreti. Il pantalone neutro, da città, enfatizza per contrasto, il carattere della composizione estetica.

Anche la scelta dei tessuti, declinati nei toni del grigio su nero, rivela un chiaro riferimento, attualizzato, al Giappone. “La cintura-obi e la fusciacca alta, chiusa sul dietro da laccetti, coprono l'ombelico e segnano la vita, fermando la giacca, in modo aggraziato”.

Katsushika Hokusai “Peonie e Farfalle”, 1832.

“Una volontà di eleganza mi ha spinto ad ammorbidire e a rendere sinuosa la figura femminile, senza per questo rinunciare alla perfezione della struttura del capo…” al quale Ferré offre un apporto delicato e prezioso grazie ai fiori piazzati e sfumati ad ago.

Tre ragazze moga a Tokyo, 1928, fotografia di Kageyama Koyo. Moga è il termine giapponese, talora usato con una sfumatura anche negativa, con cui negli anni Venti del secolo scorso venivano definite le ragazze alla moda ed “emancipate”, con i capelli già tagliati corti, a grandi linee equivalente all’inglese flappers, al francese garçonnes, all’italiano maschiette.

Questi riferimenti più vicini al presente costruiscono il mood della collezione nella scelta delle fantasie tessili, nella declinazione del nero e dei grigi che dominano le atmosfere delle ombre.

Influenze orientali, riportate nei “Roaring Twenties” spingono Ferré a ricercare nelle stampe, inserti e fantasie nipponiche insolite “come in un gioco al computer, sovrapponendo per un istante in un'unica immagine, raffinata e sfuggente, fantasie, colori e lavorazioni differenti".

Anche nelle fogge, libere, sciolte, ondeggianti, appena appoggiate alla silhouette si legge con facilità un omaggio alle “impertinenti” moga girls di Shanghai, negli anni di maggior apertura della metropoli all’Occidente.

Shōgun - letteralmente “comandante dell’esercito” - era un titolo ereditario conferito ai dittatori militari che governarono il Giappone tra il 1192 ed il 1868. Il titolo, equivalente al grado di generale, era riservato alla carica più alta delle forze armate nipponiche. Nonostante ogni shōgun dovesse essere nominato tale dall'imperatore, la nomina era un atto puramente formale. A tutti gli effetti, lo shōgun è dunque la figura di riferimento dell’Impero del Sol Levante, feudale e guerriero.

Ugualmente marziale è l’aspetto di Takasugi Shinsaku (1839-1867), lottatore di kendo del tardo periodo Edo, in questo ritratto fotografico.

“La fierezza del Giappone feudale, di un mondo guerriero, i suoi rituali, i suoi codici di comportamento e di espressione, una dimensione che in ogni suo aspetto esprime una bellezza insieme temibile ed eccezionalmente raffinata” sono evidenti nell’incisivo design dei blouson in pelle impunturata, marcata dai tagli aggressivi della forma.

Gianfranco Ferré veste un esercito di donne guerriere, moderne samurai, per uno stile metropolitano anni ‘80. Mantelli a vestaglia lunghi al polpaccio, fermati in vita da tubolari in pelle, ripropongono la razionalità dei tagli del kimono, per i quali lo stilista utilizza materiali occidentali come il loden e la nappa, sottolineati da finiture interne rosse.

Stile austero, elegante e formale, appropriato al carattere determinato della donna guerriera di Ferré, definito dal tratto distintivo della pelle nera segnata dal rosso.

Dipinto di una donna samurai, opera di Shitomi Kangetsu (1747-1797), rappresentante della scuola artistica ukiyo-e - pittura della vita che passa, del mondo fluttuante - propria del periodo Edo.

Ecco dunque le “guerriere gentili” che nel decoro trovano femminilità, grazie alla fusciacca obi su cui Ferré pone una cintura doppiata e annodata alla maniera dei samurai.

Il cerchio, ensō, simboleggia l'illuminazione, la forza, l'universo ed è spesso impiegato dai maestri zen come firma delle loro opere.

Proprio l’ensō, qui riprodotto serialmente anche a stampa sul tessuto, è invece la forma che meglio racconta l’identità estetica di matrice nipponica di questa avvolgente cabane.

Dal tessuto alla pelle: Ferré utilizza con disinvoltura la configurazione dell’ensō, uno dei soggetti più comuni della calligrafia giapponese, anche per i suoi giochi materici.

Donne giapponesi in kimono con cintura-obi in evidenza, in un’immagine fotografica scattata intorno al 1900. L’obi è la fusciacca o cintura tipica del Paese, indossata principalmente con i kimono e i keikogi sia da uomini che da donne.

L’obi disegnato da Gianfranco Ferré per la collezione Autunno/Inverno 1981-82…

… e rivisto da Antonio Lopez per “Vanity”, 1981.

“Il Giappone mi ha regalato un’altra folgorazione: l’elaborazione di forme complesse a partire da quelle semplici, un po’ nell’ottica dell’origami, ovvero nel rispetto della leggerezza e della lievità delle architetture che si possono realizzare. Ecco dunque la decisione di certi tagli e accorgimenti presi a prestito dalla civiltà del kimono e dal motivo ricorrente dell’obi”.

Nel bustier in taffetà nero, doppiato ed impunturato, troviamo la purezza della tradizione e la severa ritualità dell’obi. Costituito da tre fasce orizzontali e da una quarta inserita verticalmente, “l’obi secondo Ferré” vuole generare emozione e attesa, una pausa a effetto come in un haiku, che intenzionalmente non annuncia la conclusione. Mentre la giacca dal taglio razionale a kimono è resa magnifica dal tessuto interno, stampato in ordito a ikat e percorso da pennellate diagonali rosse, rosa, gialle e azzurre, secondo una tecnica pittorica legata allo zen.

Nel neo-obi, diventato bustier e rilucente di paillettes, Ferré dà respiro alla sensualità libera del nostro tempo, allontanandosi intenzionalmente dalla casta compostezza del modello di riferimento, pur conservandone appieno il potenziale di esaltazione della femminilità.

Tratti raffinati, segni puliti ed eleganti, colori in armonia: sorprendentemente, anche negli schizzi da cui nasce la collezione, si ravvede un’affinità con la “via della scrittura” giapponese.

Sovrapponendo alla fusciacca-obi in tessuto la cintura porta-spada doppiata e annodata di ogni guerriero nipponico, dallo shōgun al samurai, Ferré non intacca minimamente la femminilità dell’insieme.

Nella visione progettuale di Gianfranco Ferré ogni riferimento, pur legato a stilemi antichi, è riportato alla più provocante modernità. È il caso di questo mini-abito, composto da sette lembi quadrati in pelle rossa, sorretto sulla schiena da due bretelle e segnato in vita da un’alta fascia-obi in tessuto, illuminata da una cintura in vernice e fermata dal doppio nodo, firma personale del samurai, quale suo tipico porta-spada.

Gianfranco Ferré fa proprio tutto ciò che è puro in sé come il corpo, esibito nella sua forza e nella sua nudità. A esso dà carattere con bustier rigidi, in pelle e con budelli tubolari doppiati, che segnano il punto-vita, focus della silhouette e dunque della femminilità.

Il costume da bagno in lycra stupisce perché si rivela scomponibile: grazie ad una zip si stacca la parte superiore rigida in tessuto laccato, decorata e completata da un tubo vuoto in metallo a doratura galvanica. Il richiamo al Giapponesi ritrova nei nastri in taffetà impunturato e nel sottile budello in pelle, che replicano le cinghie di sostegno della cintura-hakama da samurai.

Il nodo bunko musubi somiglia ad un grande fiocco: utilizzato per tenere insieme più libri viene anche posizionato sul lato posteriore del kimono.

Imbrigliare i volumi fluidi o rigidi della forma è una prerogativa di Ferré: con l’obi rilegge l’atto del fissare l’equilibrio e l’energia grazie al nodo bunko musubi - letteralmente “legatura a scatola”. In questi capi, il tessuto tagliato in sbieco lo ricrea sul dietro, trasformandolo in un grande fiocco.

Il Genji monogatari - letteralmente "Il racconto di Genji" - scritto nell'XI secolo dalla dama di corte Murasaki Shikibu, vissuta nel periodo Heian, è considerato uno dei capolavori della letteratura giapponese, così come della letteratura di tutti i tempi. Il poema ha affascinato Gianfranco Ferré, che ha tradotto con un piglio essenziale gli splendori rituali dell’eleganza della corte imperiale.

Come in una parata di donne imperiali, “…per la sera, mi è sembrato normale che la silhouette diventasse ancora più morbida, ancora più sensuale, privilegiando i tessuti più duttili e sciolti, come la georgette e il satin. Ma senza rinunciare alla perfezione della struttura”. Non è difficile, ammirando questo abito dal glamour del tutto contemporaneo, ritrovare la presenza silenziosa delle donne nella Città Proibita, segnalata unicamente dal fruscio delle loro vesti.

L’identità dell’abito si ritrova in alcune sue parti, in piena evidenza, come le maniche, la fascia-obi decorata con crisantemi e l’obi-ita, una sottile tavoletta rigida che viene posta sotto il secondo strato di stoffa dell’obi stesso, perché mantenga la stabilità e non si pieghi.

Si tratta di dettagli che diventano gli elementi di identificazione estetica, quasi il DNA decorativo dell’abito, sempre vissuto da Ferré come un ricercato racconto.

Il chonmage è l’acconciatura tradizionale maschile giapponese, associata nel periodo Edo ai samurai e ora ai lottatori di sumo.

Gianfranco Ferré trascrive in appeal contemporaneo e femminile il chonmage, in cui la sommità della testa veniva rasata mentre i capelli lunghi sul dietro, unti con olii, erano raccolti in una coda trattenuta o ripiegata sul capo.

Volto del teatro kabuki, con il tipico trucco, keshō, che privilegia il bianco, quale simbolo della bellezza femminile e della gioventù, e il rosso. Come osserva Roland Barthes in proposito: “Il volto teatrale non è dipinto né imbellettato: è scritto”.

Come avviene sul volto teatrale spersonalizzante delle maschere del kabuki, Ferré dà forza all’immagine della sfilata segnando sul viso delle modelle una traccia rossa allungata sulla distesa ”vuota” del bianco capace di cancellare, come nella geisha, ogni traccia dei lineamenti, che traducono fragilità.

Si ritorna alla aggraziata severità nipponica per quanto riguarda gli accessori. La forma dei bracciali in lamina di ottone ricoperta in nappa marrone e rosso lacca risalta per la sua rigorosa purezza.

La tradizione giapponese non concepisce l’accessorio vistoso quale elemento caratterizzante del canone estetico femminile. Ferré mitiga però il rigore da samurai grazie al bracciale-polsiera rosso lacca in metallo con profili dorati, trasposizione libera e ben evidente della simbologia dell’ornamento.

Il rimando tra accessorio e capo è la chiave estetica fondamentale per la lettura del completo: il rigore prezioso del bracciale si confronta direttamente con l’essenzialità dell’abito, ovviamente ammorbidito dal ricorso al tessuto e nel suo rimando alle forme del corpo.

Nella versione in pelle, il budello obijime-marugumi trova una sua declinazione nel nodo che diventa parte, ma soprattutto elemento decorativo essenziale, anche del bracciale-polsiera.

L’alto bracciale rigido attorno al quale si avvolge il nodo obijime-marugumi e la fascia-obi a cui si sovrappone la cintura-portaspada da samurai: due accessori, tutt’altro che dettagli, determinano in toto il carattere del look.

“Decisamente, questo popolo ha classe. Nessuna traccia di volgarità. Hanno stile. Rigore e grazia in una combinazione paradossale".
(Emil Cioran)

Parole, idee e pensieri di Gianfranco Ferré, proposti come citazioni, sono ricavati da sue interviste, note, lezioni e appunti, esprimendo nella forma più diretta e immediata la passione per “l’infinito viaggiare”, reale ma molto più spesso immaginario, che ha sempre animato il suo stile e le sue collezioni.
 
Pubblicazioni:
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Articoli
Il testamento di Ferré, n° 110 | agosto-settembre 2007 di Giampaolo Atzeni, in ARTE IN.
Gianfranco Ferré, Exotic inspirations, International Herald Tribune Luxury Conference, Istambul, dicembre 2006.

Cartelle Stampa relative alle collezioni Gianfranco Ferré Prêt-à-Porter Donna Autunno/Inverno 1981-82, Autunno/Inverno 1985-86, Primavera/Estate 2003.