Gli ori della Magna Grecia

Fin dai tempi più remoti l’oro, grazie alla sua duttilità, lucentezza, incorruttibilità e rarità è stato associato al mondo divino. Era simbolo di regalità, di ricchezza e la sua ostentazione poteva testimoniare il proprio rango sociale d’appartenenza.

L’esibizione del lusso, nel tempo, rientrò in specifici costumi sociali connessi a particolari cerimonie collettive, come il matrimonio e i funerali, durante i quali la donna era solita indossare gioielli a completamento del proprio abito, come spilloni e fibule.

A partire dalla metà dell’VIII sec. a.C. la fondazione di colonie greche, in Italia meridionale e nel Mediterraneo occidentale, determinò l’intensificarsi degli scali commerciali e la diffusione di elementi culturali foceo-ionici nell’area tirrenica, anche grazie alla possibilità di sfruttare le miniere di ferro dell’isola d’Elba.

Durante il VI sec. a.C. i gioielli magno-greci ed etruschi si conformarono ai modelli ionici, così come attestano i manufatti in oro provenienti perlopiù dai contesti funerari come quelli di Ruvo di Puglia, che hanno restituito i fermatrecce e la bellissima collana d’oro con pendenti.

I fermatrecce servivano ad ornare le acconciature femminili: i capelli erano avvolti attorno alla parte cilindrica, lasciando in vista il cerchio più largo, decorato con le tecniche della granulazione, del pulviscolo e della filigrana.

La granulazione è un’antica tecnica di lavorazione dell’oro che consiste nel saldare ad un supporto di lamina aurea, dei piccolissimi grani sferici, dello stesso metallo, che possono essere impiegati o a comporre motivi decorativi o per enfatizzare alcuni dettagli.
Se la decorazione prevede grani di dimensioni microscopiche, si chiama allora pulviscolo.

Le rappresentazioni sono ottenute a rilievo, attraverso la lavorazione a sbalzo di una sottile lamina d’oro che presenta una decorazione molto elaborata e complessa che si snoda su tre fasce parallele costituite da un motivo a treccia, da crateri e da maschere di Gorgone alternate a sfere.

I pendenti, realizzati a matrice, sono minuziosamente resi; si noti ad esempio la rifinitura dei capelli e della ruga sulla fronte delle teste dei sileni, ottenute con la tecnica della granulazione. Le ghiande sono invece caratterizzate dal pulviscolo.

Nel complesso, la disposizione dei pendenti e dell’intreccio di catenelle forma un disegno geometrico di pieni e di vuoti che, nel registro superiore della collana assumono forme triangolari e pentagonali, mentre in quello inferiore, romboidali.

Il gioiello sarebbe stato realizzato da maestranze etrusche e secondo una recente interpretazione, non si tratterebbe di una collana ma di una decorazione del vestiario.

La collana è anch’essa attribuibile a maestranze etrusche ed è costituita da 44 grani globulari in lamina d’oro, decorati a sbalzo.
La superficie dei globetti è caratterizzata sia dalla granulazione che dal pulviscolo, che mettono in risalto le raffigurazioni di palmette e foglie d’edera.

La melagrana è decorata sia nella parte superiore che in quella inferiore da una baccellatura, cioè un motivo ornamentale a rilievo, ottenuto con una serie di scanalature concave. E' liscia nella fascia centrale e presenta all'estremità inferiore del ciondolo, un bocciolo con calice semiaperto, decorato in filigrana.

Altre coppie di fibule della collezione Magna Grecia sono ad arco ingrossato nella parte centrale e presentano all'estremità della staffa la raffigurazione di una testa di ariete finemente caratterizzata. L’arco e la staffa sono inoltre decorati da elementi triangolari e spiraliformi in filigrana.

La coppia di fibule è ad arco semplice con staffa corta liscia e ripiegata, con all'estremità la raffigurazione di un fiore cavo a dodici petali.

Gli orecchini sono costituiti da un disco con al centro una testa di Gorgone stampigliata, incorniciata da una fila di globetti e da una di archetti seguita da un motivo a onde.

Dal disco pende un elemento piramidale decorato da motivi vegetali e al quale sono ancorati tre ulteriori parti pendenti formati dall'alternanza di raffigurazioni di tipo vegetale, come ghiande, foglie di pioppo, di quercia e palmette.

Qui l’estremità degli orecchini è ornata da due testine femminili realizzate a sbalzo e raffigurate a loro volta con indosso la stessa tipologia di gioiello, rappresentato in modo miniaturistisco.

Il gioiello presenta un castone sollevato da due cariatidi ed è decorato frontalmente da un testa di Gorgone incorniciato da due serpenti le cui code formano un nodo erculeo.

Un altro luogo noto per la produzione di fibule fu la Campania, in particolare per il tipo a sanguisuga. Alcuni significativi esempi sono quelli rivenuti nella Tomba Stevens 185 di Cuma. Le fibule in figura sono a staffa lunga, ornata da palmette e da una melagrana con fiore a tredici petali.

L’ estremità della staffa larga è decorata da un fiore a undici petali con pistillo in pasta vitrea.

Dalla fine del III sec. a.C. la produzione orafa delle città della Magna Grecia fu interessata dall'acquisizione di modelli ormai standardizzati. Si inserisce in questa produzione la bellissima coppia di orecchini provenienti da Ruvo.

Gli orecchini hanno un corpo centrale di forma romboidale con i lati ricurvi verso l’interno, realizzato in filigrana così come la rosetta centrale e i fiori miniaturistici posizionati agli angoli.

Gli orecchini sono inoltre ornati da un pendente sferico in corniola e dal cosiddetto aggancio “a monachina”.