着物の歴史、作り方、着付け方

５～6世紀（古墳時代）
５～6世紀（古墳時代）には、男性はズボンのようなものをつけ、女性はロングスカートのようなものを履いていました。
6世紀の後半になると中国大陸の影響を受け衿や袖のついた衣服を身にまとうようになりました。

8世紀の後半（平安時代）
8世紀の後半（平安時代）になると、身幅や袖幅が広くゆったりとした衣服が好まれるようになり、十二単（女性）や束帯（男性）へと移っていきました。この時には「重ね着」の文化で、優雅な衣装が貴族社会の象徴でした。この重ね着の衣装の一番下には小袖を着ていました。しかし、一般庶民は動きやすい「筒袖」をつけた小袖を肌着としてではなく、上着として着ていました。

12世紀（鎌倉時代）
12世紀（鎌倉時代）になり、武士が台頭してくると、動きやすい衣装が好まれるようになり、日常生活にも小袖が用いられるようになりました。しかし、女性は重ね着が中心でしたが、やがて小袖を着るようになりましたが、上着として優雅な打掛などを羽織るようになりました。

17世紀（江戸時代）
17世紀（江戸時代）になると、社会的には武家が支配社会を形成していましたが、経済的には町人が大きな力を持つようになりました。当時の衣装である「小袖」を構成していた要素としては、小袖の形状以外では生地の素材、模様、加飾技法があげられ、これらの三要素の組み合わせによって小袖はファッションとして展開していきました。この時代、日本には「表（公式な世界）」と「奥（私的な世界）」の2つの概念があり、男性は「表」の世界にいるもの、女性は「奥」の世界にいるものというものでした。それゆえ、男性の衣装は固定化され、くつろぎの「小袖」にも選択の範囲は絞られ、流行の変遷はあまり生じませんでした。
　一方、「奥」の世界に生きる女性は衣服の選択には自由度が高く、さまざまなファッションが展開していきました。

明治維新（１８６８年）以降
四民平等となった明治維新（１８６８年）以降は「小袖」も「きもの」と名称を変えつつそれぞれの時代や社会的な背景とともに変化していきました。一方、男性の「きもの」の場合は洋服が公的なものとして導入され、「きもの」としては大きく変化するものではありませんでした。

この一枚の反物（38㎝×13メートル）から、概ね八つのパーツ（八掛の由来）に切り分け、直線縫いを主として縫い合わせると一枚の着物ができます。

きものになった状態を想定してデザインを決め、染めたり織ったりしていきます。

着物の文様の歴史

着物の文様は、その時代の背景と結びつきながら変化し、今日まできものの配置の基本となっています。

桃山小袖
桃山時代は小袖の基本形が完成した時代で、その文様や配置に特徴があります。能装束もその時代を代表する小袖のひとつです。

寛文模様 (1661-1673)
I江戸時代になると、右肩から円弧を描くように左裾に模様を表すダイナミックな構図が現れました。これを寛文文様と読び、絞加工や刺繍が中心でした。

元禄模様 (1688-1704)
柄付けの形式に寛文小袖のような際立った特徴はありませんが、友禅染の興隆が模様表現を大きく変えました。より自由な絵画的な文様になりました。