Quince variantes del "sari", el icónico vestido de la India

"Sari paithani"

El "sari paithani" debe su nombre a la ciudad de Paithan en el distrito de Aurangabad, que se encuentra en el estado de Maharashtra, y es una pieza esencial de las bodas de este estado. Paithan (la antigua Pratishthan) fue un famoso núcleo comercial en la antigüedad. Estos "saris" se tejen a mano con hilos de seda muy finos.

El "paithani" se caracteriza por el uso de una técnica de entretejido y porque los bordes y el "pallu" contrastan generalmente con el "butidar" o fondo liso del "sari". El "pallu" está adornado con un estampado tejido en seda. El efecto "dhoop-chav" (sombreado ligero) se consigue uniendo dos hilos de colores diferentes durante el proceso de tejeduría.

Como otros muchos estilos regionales de tejeduría, el "paithani" también es una actividad artesanal familiar que se transmite de generación en generación. Los minuciosos diseños "minakari" de diversos colores del "pallu" se tejen con varios husos ("tillies"), por lo que es una tarea muy compleja y laboriosa. Los tejidos "paithani" principalmente se utilizan para el "sari", el "pugdi", el "dhoti" y la "dupatta". De todas estas prendas, el "sari" es la más elaborada. Generalmente, el "sari" tiene bordes brocados y un gran "pallu" dorado con coloridos diseños florales y de otro tipo. A veces, el fondo se decora con bellos "buttis" dorados. El "pallu" se decora de forma abundante con diferentes motivos, como "asavali", "akroti", "bangdimor", flores de loto de Ajanta y "huma parinda". Algunos de los saris tienen un motivo en forma de moneda conocido como "ashrafi" esparcido por toda la tela.

"Jambhul rang paithani"

Los "saris paithani" eran populares entre las familias poderosas del estado de Maharashtra. Los que más utilizaban estos "saris" eran los "peshwas". Este gusto por el "paithani" se refleja en muchas de las cartas de pedidos de "dhotis", "dupattas" o turbantes de diferentes tipos y colores. En los documentos se evidencia la preferencia por los "dhotis" lisos con adornos en hilos plateados y dorados, los turbantes verdes y las "dupattas" con motivos de "asavali" o "narali" en color rojo, rosa, naranja y verde. Además de en Paithan, se empezó a tejer "paithani" en otras muchas ciudades de la región. Yeola, una de estas ciudades, se hizo famosa por los diseños con mangos. El "paithani" no solo era popular entre los marathas, sino que también atrajo al nizam de Hyderabad y a su familia, que habían visitado Paithan varias veces. Su nuera, Begum Nilofar, incluso introdujo nuevos motivos en los bordes de la tela, así como nuevos diseños de "pallu".

Tradicionalmente conocido como "jambhul rang paithani", este "paithani" púrpura perteneció a la familia del nizam, según ha indicado la propia coleccionista. Cuenta con "buttis" en hilo "jari" con forma de "jai phul" (jazmín) por casi toda la superficie tejidos con mayor proximidad entre sí cerca del "pallu". Los anchos bordes tienen un estampado "narali". Cerca del "pallu", hay tejidos ocho "guldasta butis" en forma de mango con flores en hilo "jari" plateado. En los motivos en forma de mago plateados del "pallu" dorado, se aprecia un bonito tejido intercalado de hilos dorados y plateados. Recorriendo todo el borde del "pallu" también encontramos una banda con adornos en forma de vid.

Faridkot mantenía buenas relaciones con los británicos en aquel tiempo. Esta pieza parece ser un encargo especial que se debía presentar a algún oficial británico o viceversa.

"Shela" (angavastra)

Esta "shela" tiene un diseño "shikargah" sobre el fondo. Los animales, como antílopes, elefantes y diferentes aves, que persiguen los cazadores aparecen entre enredaderas elegantemente tejidas que representan el bosque. Ambos extremos de la "shela" presentan abundantes brocados con escenas de bosques. La "shela" también incluye bandas con otros diseños, como el escudo de armas del capitel de los leones del estado nativo de Faridkot y el escudo de armas de la Compañía Británica de las Indias Orientales.

"Sari" para el templo brocado (variante de Kornad)

Este "sari" ricamente brocado con borde ancho es una variante de un "sari" de Kornad (suburbio del estado de Tamil Nadu). Se conoce popularmente como "sari" para el templo. Desde el punto de vista técnico, cualquier "sari" que se teje para la deidad de un templo o se utiliza como ofrenda recibe este nombre. Este "sari" ricamente brocado tiene un "pallu" con abundante decoración. Cuenta con trece bandas adornadas con diseños florales y motivos animales, como tigres, ciervos y pavos reales. El fondo está adornado con "butis" florales. Los "saris" para el templo también se utilizan en las bodas y ocasiones especiales.

El color rojo simboliza el deseo y la pasión. El rojo también es símbolo de buen augurio, ya que refleja cualidades emocionales y relacionadas con la fertilidad, lo que lo convierte en un color adecuado para las novias y las mujeres recientemente casadas.

"Sari kadhuva" (brocado de Benarés)

Los "saris" con brocado de Benarés se llevan normalmente en las bodas en toda la India. De toda la amplia gama de tejidos de la India, el brocado de Benarés está especialmente considerado y refleja lujo y belleza. Estos brocados en seda de brillantes colores y con bordados en hilos dorados o plateados tienen los estampados de mayor colorido.

En esta técnica, se utilizan hilos dorados y plateados con tanta abundancia que el fondo de la tela queda prácticamente oculto. Entre los diseños se incluyen motivos florales y animales, así como aves.

"Saris batik"

El "batik" es uno de los métodos más antiguos utilizados para crear diseños en las telas. Hay varias opiniones con respecto al origen de este arte. Mientras que algunos investigadores coinciden en que su origen está en China, otros sostienen que procede de la India y Java. Popularmente se conoce como arte javanés de impresión con cera.

El diseño se crea mediante un proceso de teñido por reserva en el que aplica cera a las zonas en las que se quiere mantener el color original de la tela después de teñirla. Este arte quedó en el olvido hasta que la Universidad de Santiniketan lo rescató en 1923. Pratima Tagore aprendió la técnica de "batik" en París y creó talleres en Santiniketan.

"Sari batik"

Este "sari" es un ejemplo único de "batik" especialmente diseñado en torno a 1940 por Nandalal Bose, un conocido artista de la Escuela Bengalí.

El diseño del "sari" es de color "motia" o marfil. Los estampados se dibujaron con un pincel "tjanting", que se compone de un recipiente de cobre donde se introduce la cera caliente. Para dibujar el diseño a mano alzada, se vierte la cera con suavidad sobre la tela. El "sari" de seda marrón tiene llamativos diseños de enredaderas en el "pallu", el borde y el centro de la tela, que es la parte que se debe plegar formando varias dobleces.

"Sari" (estilo del Decán)

Esta es una pieza de tela única confeccionada como un "sari" de diez yardas, que combina con imaginación la técnica de teñido "ikat", la técnica de tejeduría "jamdani" y el brocado.

Esta es una pieza de tela única confeccionada como un "sari" de diez yardas, que combina con imaginación la técnica de teñido "ikat", la técnica de tejeduría "jamdani" y el brocado.

El hilo de la urdimbre y la trama hilado a mano se tiñe primero con la técnica "tie-dye" en azul oscuro para crear rayas horizontales y verticales que forman cuadrados blancos y negros sobre el fondo de la tela. El amplio "pallu" tiene un bello estampado geométrico de diseño complejo rodeado por unos bordes decorados de forma similar. Los pequeños cuadros azul oscuro están llenos de estrellas tejidas en oro según la técnica "jamdani". Un estampado con forma de cúpula recorre el ancho de la tela al inicio del "pallu", que también está tejido con esta técnica en granate y dorado. Su apariencia es muy similar a la del "pallu" de los "sari paithani". El borde también tiene un estampado de cocos típicamente "paithani" en granate y oro.

Sin duda, la pieza se diseñó con cuidado y elegancia para conservar los motivos y estampados tradicionales. Se sabe que se confeccionó en Andhra con algodón hilado y tejido a mano. El estampado de estrellas negras es una tradición típica del Decán, que se utiliza en los "saris chandrakala", excepto las bandas de color crema, que se repiten cuatro veces a intervalos regulares en la pieza. El color azul oscuro del "sari" también es una variante del "chandrakala", que siempre es negro. Este tipo de "sari" se suele llevar el día de Makara Sankranti.

Como aparecen diferentes técnicas en la tejeduría de esta prenda, es difícil determinar el origen exacto de este "sari". La técnica de entretejido de Paithan, en Maharashtra, y la técnica "ikat" de Andhra Pradesh sugieren la posibilidad de que este "sari" podría haber sido producido por un maestro tejedor del Decán.

El "sari baluchari" es el "sari" brocado o de seda tradicional de Bengala y recibe su nombre del pequeño pueblo de Baluchar, situado cerca de Murshidabad, de donde procede. Para la urdimbre se utiliza seda torcida y, para la trama, seda gruesa que a menudo es de colores que contrastan entre sí.

Aunque se produce en Bengala, la composición del diseño decorativo del "sari baluchari" suele ser como el que se utiliza en Guyarat. En los "saris" de Bengala, destaca la decoración del borde, mientras que el "pallu" suele ser bastante sencillo. El "sari" de Bengala se enrolla de forma que destaque la belleza del borde de la prenda, en lugar de los extremos del "pallu". Sin embargo, las mujeres guyaratíes se colocan los "saris" de forma que resalte el "pallu". Muchos comerciantes de Guyarat se instalaron cerca de Murshidabad, de donde proceden estos "saris". Es posible que estos comerciantes guyaratíes pidieran "saris baluchari" para sus mujeres, lo que explicaría la introducción de un amplio "pallu" decorado en este tipo de "sari" producido en Bengala.

Para la urdimbre se utiliza seda torcida y, para la trama, seda gruesa que a menudo es de colores que contrastan entre sí. Este "sari" es un típico ejemplo de "sari" tradicional de Baluchar. Tiene un fondo violeta decorado con pequeños estampados "kalga" diagonales en color blanco, crema, negro, rosa, verde, azul y granate. Alrededor de todo el tejido, aparece un borde ancho con flores rosas estilizadas que serpentean. En el centro del "pallu" abundantemente decorado, encontramos cinco motivos de cachemira o "kalga" de gran tamaño. Cuatro de ellos están tejidos en seda rosa y granate. El quinto es solo de color granate y es lo que se conoce como "nazarbatu", un motivo con defecto. Los tejedores de Baluchar cometían intencionadamente un "nazarbatu" o error en el color o el diseño para repeler al demonio. El diseño en torno a la fila central de diseños "kalga" representan una escena contemporánea de una locomotora de vapor, que debía ser una novedad en la época. Los pasajeros europeos llevan sombreros de copa alta y están sentados en el coche de dos plantas de un tren. Entre estas escenas, también aparecen algunos animales compuestos y figuras humanas. Enakshi Bhavnani también habla de un "sari" similar que incluye una escena ferroviaria en su libro "Decorative Designs And Craftsmanship of India" (Diseños decorativos y artesanía de la India).

"Sari kashida"

Conservado como una reliquia familiar, "kashida" o "kasuti" es una técnica de bordado tradicional que realizan las mujeres de Dharwad, una región del estado de Karnataka. Esta técnica es laboriosa y requiere conocimientos de estampados geométricos, ya que los diseños no se dibujan, sino que el bordado se realiza contando los hilos del material. Si se da una puntada con una longitud ligeramente diferente por haber errado al contar, el diseño deja de ser simétrico. El minucioso bordado sobre el fondo de algodón oscuro demandaba mucha atención por parte del "karigar" (artesano).

Esta técnica básicamente consiste en dar puntadas en diferentes direcciones (verticales, horizontales y diagonales) de forma que ambas partes del diseño sean idénticas. Se utilizan diseños de color blanco, naranja y otros colores brillantes sobre un fondo oscuro en tonos azules y negros para que haya un contraste.

Entre los diferentes motivos que utilizan los "karigar" se incluyen diseños mitológicos y arquitectónicos, animales y plantas y escenas de la vida cotidiana. Cada motivo tiene un nombre concreto, como "padma", "gopura", "tulasivrindavan", etc. El bordado "kasuti" se aplica a todo el borde del "sari", así como a los adornos del "pallu" y al cuerpo. Los motivos y "butis" del cuerpo del "sari" son más pequeños y se utilizan con menos profusión conforme se acercan a los pliegues del "sari".

Por costumbre, la novia poseía un "sari chandrakala" negro con bordados "kasuti". La práctica habitual en Karnataka es ofrecer a la novia recién casada un "sari kashida" con "khan" para la blusa. Se considera un honor para la novia recibirlo de manos de la familia política y sus parientes. Muchas mujeres conservan esta prenda como reliquia familiar, que pasa de una generación a otra. También se da como regalo símbolo de buen augurio a las mujeres embarazadas.
Este "sari irkali navvari" (nueve yardas) de algodón azul oscuro tiene un borde ancho con estampados granates con forma de diamante en hilo de seda. El "pallu" solo está adornado con bandas horizontales grises y púrpuras. Cerca del "pallu", sobre el fondo azul, hay un complejo diseño que representa flores de loto, una pareja de pavos reales, animales, figuras humanas y árboles en flor bordados en hilo blanco, naranja, púrpura y verde. De forma paralela al "pallu", encontramos dos bandas de diseños florales. El cuerpo del "sari" tiene diseños conocidos como "roomali phul buttis" en hilo de algodón blanco. Un elaborado diseño de enredadera divide el "pallu" del fondo. El bordado está realizado con la técnica "dosuti kasuti", en la que la longitud de la puntada es solo dos hilos del tejido.

Este exclusivo "sari" de Chanderi fue un encargo especial y expresa el sentimiento de patriotismo del tejedor. "Buttis" con forma de estrella tejidos con hilos "jari" dorados y plateados adornan todo el fondo de la tela. La consigna "Vande mataram" está tejida en "resham" (hilo de seda) verde y granate en el "buttis", así como a lo largo del borde.

Bankim Chandra Chattopadhyay compuso esta canción revolucionaria en 1882. Pronto se convirtió en una consigna inspiradora para los ciudadanos que luchaban por la libertad. Rabindranath Tagore fue el primero que cantó esta canción en un contexto político durante una sesión del Congreso Nacional Indio de 1896. En 1950, se convirtió en la canción nacional de la India independiente.