15 variations autour du sari : le drapé emblématique de l'Inde

Sari paithani

Pièce essentielle des cérémonies de mariage dans l'État du Maharashtra, le sari paithani tire son nom de la ville de Paithan, dans le district d'Aurangabad. Paithan (autrefois appelée Pratishthan) était un ancien carrefour commercial. Ces saris sont tissés à la main au moyen de fils de soie très fins.

Le sari paithani se caractérise par l'utilisation d'une technique d'entrecroisement, ainsi que par sa bordure et son pallu, qui contrastent généralement avec son butidar (fond uni). Le pallu en jari comporte un motif tissé dans de la soie. Un effet dhoop-chav (ombre légère) est obtenu en associant deux fils de couleurs différentes lors du tissage.

Comme d'autres styles régionaux de tissage, le paithani est également un artisanat familial qui se transmet de génération en génération. De minuscules motifs minakari utilisant diverses couleurs sont tissés dans le pallu à l'aide de plusieurs fuseaux, ce qui rend la tâche très laborieuse et compliquée. Les textiles paithani servent essentiellement à fabriquer des vêtements (saris, pugdis, dhotis et dupattas), les saris étant bien sûr les modèles les plus élaborés. En général, le sari comporte des bordures en brocart et un grand pallu doré parsemé de motifs colorés floraux ou autres. Parfois, le fond est orné de fins buttis en or. Le pallu est richement décoré à l'aide d'une palette de motifs (asavali, akroti, bangdimor, huma parinda et lotus ajanta). Certains saris arborent un motif représentant une pièce de monnaie (connue sous le nom d'ashrafi) sur la totalité de leur surface.

Paithani de Jambhul Rang

Les saris paithani étaient très prisés des familles régnantes de l'État du Maharashtra. Les Peshwa, notamment, s'habillaient dans des textiles paithani. Leur engouement pour ces derniers est perceptible dans de nombreuses lettres de commande concernant des dhotis, dupattas ou turbans de couleurs et de types variés. Ces documents attestent de leur préférence pour les dhotis unis comportant des motifs brodés de fil d'or et d'argent, pour les turbans verts, ainsi que pour les dupattas présentant des motifs d'asavalis ou de naralis de couleur rouge, rose, orange et verte. Outre Paithan, de nombreux autres centres régionaux se mirent à tisser des textiles paithani. L'un d'eux, Yeola, devint célèbre pour ses motifs représentant des mangues. Le paithani n'était pas seulement prisé des Marathas. Il était également apprécié par le Nizam d'Hyderabad et sa famille, qui avaient visité le centre de Paithan à plusieurs reprises. Sa belle-fille, Begum Nilofar, introduisit même de nouveaux motifs sur la bordure et sur le pallu.

Traditionnellement connu sous le nom de paithani de Jambhul Rang, ce modèle de couleur violette appartenait initialement à la famille du Nizam, comme le rapporte elle-même la collectionneuse. Des buttis en jari représentant du jasmin (jai phul) sont tissés sur la quasi-totalité de la surface. Ils sont particulièrement serrés à proximité du pallu. Les larges bordures sont ornées de motifs de naralis. Sur le fond, près du pallu, apparaissent huit buttis guldasta en forme de mangue, ainsi qu'un diapre de cartouches contenant des fleurs réalisées dans un jari argenté. On peut observer une belle interaction entre l'or et l'argent dans les motifs argentés en forme de mangues sur le pallu doré. Ce dernier comporte également une bordure représentant une vigne qui court tout le long.

À l'époque, l'État de Faridkot entretenait des relations cordiales avec les Britanniques. Ce modèle semble avoir été commandé spécialement pour être offert à un personnage officiel britannique, ou inversement.

Shela (angavastra)

Ce shela reproduit un motif shikargah sur le fond. Des animaux tels que des antilopes, des éléphants, des tigres et divers oiseaux sont traqués par des chasseurs entre des plantes rampantes brodées avec style pour représenter la forêt. Aux deux extrémités du shela, un brocart dense dépeint des scènes de forêt. Sur les bandes, on peut observer une alternance entre les armoiries de l'État princier de Faridkot (représentant des lions) et celles de la Compagnie britannique des Indes orientales.

Sari de temple en brocart (variante de Kornad)

Ce magnifique sari en brocart doté d'une large bordure est une variante du sari de Kornad (localité située dans le district de Tamil Nadu). Il est plus connu sous le nom de sari de temple. Techniquement, tout sari tissé pour être offert à la divinité d'un temple est un sari de temple. Ce sari en brocart inclut un pallu lourd qui comporte 13 bandes ornées de motifs représentant des fleurs et des animaux (tigres, cerfs et paons). Le fond est orné de buttis floraux. Les saris de temple sont également portés lors de mariages et d'occasions spéciales.

La couleur rouge symbolise le désir et la passion. Elle est également un signe de bon augure, car elle reflète des qualités liées à l'émotion et à la fertilité, ce qui en fait une couleur tout à fait adaptée aux femmes qui viennent de se marier ou qui sont sur le point de le faire.

Sari kadhuva (brocart de Bénarès)

Les saris en brocart de Bénarès sont communément portés en tant que saris de mariage à travers l'Inde. Dans la vaste palette des textiles indiens, le brocart de Bénarès occupe une place à part. Cette étoffe splendide est synonyme de luxe et de beauté. Composés de soie aux couleurs vives, et de fils d'or et d'argent, ces brocarts présentent les motifs les plus variés.

Avec cette technique, les fils d'or et d'argent sont tissés de façon si dense que le tissu utilisé pour le fond est à peine visible. Les motifs représentent des fleurs, des animaux et des oiseaux.

Saris de style batik

Le batik est l'une des plus anciennes méthodes utilisées pour créer des motifs sur les étoffes. Les avis divergent sur son origine. Selon certains spécialistes, cette méthode serait apparue en Chine, tandis que d'autres situent son origine en Inde et sur l'île de Java. Elle est plus connue sous le nom d'impression à la cire, un art javanais.

Les motifs sont créés au moyen d'un processus de teinture par réserve utilisant la cire. Cette dernière retient la couleur de l'étoffe d'origine dans les motifs une fois la matière teinte. La technique fut oubliée jusqu'à ce que l'Université de Shantiniketan la fasse renaître vers 1923. Pratima Tagore apprit la technique du batik à Paris avant de lancer des ateliers à Shantiniketan.

Sari de style batik

Ce sari est un exemple unique de la technique du batik. Il a été créé spécialement vers 1940 par Nandalal Bose, un artiste renommé de l'École du Bengale.

Le sari a été fabriqué en motia ou en soie fine de couleur blanc cassé. Les motifs étaient dessinés à l'aide d'un pinceau, d'un outil appelé tjanting et d'un récipient en cuivre rempli de cire chaude. Un flux de cire s'écoulait lentement par le bec afin de dessiner un motif à main levée. Le sari en soie marron arbore des motifs de plantes rampantes à fleurs sur le pallu, la bordure et au centre, à l'endroit où se forment les plis.

Sari de style Deccan

Cette pièce de tissu unique mesure neuf mètres de long. Elle combine avec imagination la technique de l'ikat, le tissage jamdani, ainsi que la réalisation de brocarts.

Cette pièce de tissu unique mesure neuf mètres de long. Elle combine avec imagination la technique de l'ikat, le tissage jamdani, ainsi que la réalisation de brocarts.

Le fil fait main de la chaîne et de la trame est tout d'abord teint en bleu foncé afin d'obtenir des rayures verticales et horizontales qui forment des carrés blancs et noirs sur le fond. Le large pallu arbore un motif géométrique complexe magnifiquement dessiné. Celui-ci est encadré par des bordures présentant les mêmes ornements. Les petits carrés bleu foncé sont remplis d'étoiles tissées en fil doré selon la technique jamdani. Un motif en forme de dôme s'étend sur toute la largeur au début du pallu. De couleur marron et or, il est tissé selon la même technique, ce qui crée une forte ressemblance avec le pallu de style paithani. La bordure présente également un motif de noix de coco de style paithani, dans des teintes marron et or.

La pièce a sans aucun doute été soigneusement et élégamment conçue à partir de motifs et de dessins traditionnels. Elle a été réalisée dans une étoffe en coton filé et tissé à la main, qui est fabriquée dans l'État d'Andhra. Le motif étoilé de couleur noire est typique de la région du Deccan. On l'observe dans les saris de style chandrakala, à l'exception des bandes de couleur crème, répétées quatre fois à intervalles réguliers dans ce modèle. La couleur bleu foncé du sari constitue également une variation par rapport au style chandrakala qui est toujours noir. Ce type de sari est généralement porté le jour où l'on célèbre Makara Sankranti.

Ce sari ayant été tissé à l'aide de différentes techniques, il est difficile de déterminer sa provenance exacte. La technique d'entrecroisement associée au style paithani de l'État du Maharashtra et celle de l'ikat utilisée dans l'État d'Andhra Pradesh pourraient laisser penser qu'il a été réalisé par un maître tisserand de la région du Deccan.

Le sari baluchari est le sari traditionnel du Bengale, confectionné en brocart ou en soie. Il tire son nom du petit village de Baluchar, près de Murshidabad, dont il provient. La chaîne de soie tressée était aussi lourde que la trame et souvent composée de couleurs contrastées.

Bien que le sari de style baluchari soit fabriqué dans la région du Bengale, la composition de ses motifs décoratifs est typique de l'État du Gujarat. Les saris du Bengale mettent l'accent sur les ornements de la bordure, tandis que le pallu reste généralement assez simple. Au Bengale, la façon de draper un sari souligne la beauté de la bordure plus que les extrémités du pallu. À l'inverse, les femmes du Gujarat arborent leur sari de manière à mettre en avant ce dernier. Un grand nombre de marchands du Gujarat se sont installés dans la région de Murshidabad, d'où proviennent ces saris. Il est possible qu'ils aient commandé ces saris de style baluchari pour leurs épouses. Cela expliquerait l'introduction d'un pallu large et richement décoré dans ce type de sari fabriqué au Bengale.

La chaîne de soie tressée était aussi lourde que la trame et souvent composée de couleurs contrastées. Ce modèle est un exemple classique de sari de style baluchari traditionnel. Le fond violet est orné de petits motifs blancs, crème, rose foncé, verts, bleus et marron de type kalga, disposés en diagonale. Une large bordure encadre les fleurs roses stylisées à la façon d'un méandre continu. Au centre du pallu, très travaillé, figurent cinq grands motifs de type kalga ou cachemire, dont quatre sont tissés avec de la soie rose et marron. Uniquement confectionné en soie marron, le cinquième motif est appelé nazarbatu. Il s'agit d'un dessin imparfait. Les tisserands de Baluchar laissaient volontairement apparaître un nazarbatu (ou défaut) dans la couleur ou le motif pour éloigner le mauvais œil. Le motif qui entoure la rangée centrale de kalgas dépeint une scène contemporaine incluant une locomotive à vapeur et un train, qui devaient être des innovations à l'époque. Des passagers européens portant des hauts-de-forme sont assis dans les wagons à étage d'un train. Entre ces wagons apparaissent également des chimères et des personnages. Dans son livre sur les motifs décoratifs et l'artisanat en Inde ("Decorative Designs And Craftsmanship of India"), Enakshi Bhavnani évoque également un sari similaire sur lequel est représentée une scène en lien avec les chemins de fer.

Sari kashida

Conservé en tant qu'héritage familial, le kashida ou kasuti est une broderie traditionnelle réalisée par des femmes du district de Dharwar, dans l'État du Karnataka. Cette technique laborieuse nécessite la compréhension des motifs géométriques, car les dessins ne sont pas tracés. En effet, on réalise la broderie en comptant les fils de la matière. Une erreur de comptage peut entraîner une légère variation dans la longueur du point et altérer la symétrie du motif. La réalisation de broderies aussi minutieuses sur un fond en coton noir était très pénible pour les yeux du karigar (artisan).

En fait, il s'agit d'un point avant orienté verticalement, horizontalement et en diagonale, de telle manière que le motif soit identique des deux côtés. Les motifs sont réalisés en blanc, en orange et dans d'autres couleurs vives, sur des nuances sombres contrastées de bleu et de noir.

Le répertoire du karigar inclut des motifs inspirés de la mythologie et de l'architecture, de la faune et de la flore, et de scènes de la vie quotidienne. Chaque motif se voit attribuer un nom spécifique, tel que padma, gopura, tulasivrindavan, etc. La broderie kasuti est réalisée le long de la bordure, du pallu richement décoré et du corps même du sari. La taille des motifs et des buttis du corps du sari diminue, et leur nombre décroît progressivement à mesure que l'on se rapproche des plis.

La coutume voulait que la mariée possède un sari noir de style chandrakala orné de broderies kasuti. Dans l'État du Karnataka, une jeune mariée se voit communément offrir un sari de style kashida doté d'un khan pour son corsage. Pour la mariée, recevoir ce sari des mains de sa belle-famille et de leurs proches est considéré comme un honneur. De nombreuses femmes le conservent aussi soigneusement qu'un bien de famille, avant de le transmettre aux générations suivantes. Il est également offert aux futures mères en tant que présent de bon augure.
Ce sari de style irkali navvari (long de neuf mètres) a été confectionné dans du coton bleu foncé. Il présente une large bordure marron, avec des motifs de diamants tissés en fil de soie. Le pallu ne comporte que des bandes horizontales grises et violettes. À côté du pallu, sur le fond bleu, figure un motif brodé complexe représentant un lotus, un couple de paons, des animaux, des personnages et des arbres en fleurs tissés avec des fils blancs, orange, violets et verts. Deux bandes de motifs floraux géométriques sont disposées parallèlement au pallu. Le corps du sari présente des ornements en fil de coton blanc connus sous le nom de buttis roomali phul. Le motif de plante rampante, très élaboré, sépare le pallu du fond. La broderie a été réalisée à l'aide de la technique dosuti kasuti, dans laquelle la longueur du point correspond exactement à deux fils de l'étoffe.

Ce sari chanderi unique, spécialement confectionné sur commande, traduit le sentiment patriotique de la personne qui le porte. Le fond est intégralement parsemé de buttis en forme d'étoiles tissés en jari doré et argenté. Le slogan "Vande mataram" est tissé avec du resham (fil de soie) vert et marron sur les buttis, ainsi que le long de la bordure.

Cette chanson révolutionnaire a été écrite en 1882 par Bankim Chandra Chattopadhyay. Elle s'est rapidement transformée en un slogan exaltant pour les combattants de la liberté. La chanson est interprétée pour la première fois dans un contexte politique par Rabindranath Tagore, au cours de la session du Congrès national indien qui se tient en 1896. Elle devient l'hymne national de l'Inde indépendante en 1950.