インドを象徴するドレープ、サリーの 15 のバリエーション

パイタニ（Paithani）サリー

マハーラーシュトラの人々の婚礼に欠かせないパイタニサリーは、マハーラーシュトラ州アウランガーバードのパイタンという町の名前を取ったものです。パイタンはかつてプラティシュタンと呼ばれ、古代には貿易の中心地としてよく知られた町でした。このサリーは非常に細い絹糸を手織りしたものです。

パイタニサリー独特の特徴は、両面織りの技術を利用していることと、一般にブティダールと呼ばれる無地の面とは対照的なボーダーと布地の片端だけにあるパルーという模様です。パルーには絹糸に金糸や銀糸を織り交ぜた模様があります。2 種類の違う色の糸をあわせて織り上げることで、特別なドゥープチャブ（dhoop-chav）という明暗の効果を出しています。

他のいくつかの地域で行われている織り方と同様、パイタニも、一族ごとに世代から世代へ受け継いでいく技巧です。パルーのさまざまな色を使うミーナカリ（minakari）という繊細なデザインは、ティリーという紡錘をいくつも使って織り上げられるもので、作業は複雑で非常に手間がかかります。パイタニ織りはサリーやパグリー（pugdi）と呼ばれるターバン、ドウティ（dhoti）と呼ばれる男性の腰布、ドゥパッタ（dupatta）と呼ばれる女性のショールなどに用いられていますが、その中で最も手の込んだものはやはりサリーです。通常このサリーはボーダーが紋織りで、カラフルな花などをデザインした大きな金色のパルーがあしらわれています。 金色の細かな花の地模様があることもあります。パルーは、花と花瓶、クルミ、クジャク、アジャンタの蓮、フマ（huma）という伝説の鳥など、さまざまな模様で豪華に装飾されています。一部のサリーにはアシュラフィー（ashrafi）と呼ばれる金貨の模様が布地いっぱいに広がっています。

ジャンブル染めパイタニ

パイタニサリーはマハーラーシュトラの豪族に広く用いられていたもので、ペーシュワー（Peshwa）と呼ばれる同地の宰相はパイタニを特に保護していました。パイタニが好まれていたことを示すように、さまざまな種類や色のドウティやドゥパッタ、ターバンなどを注文する手紙が数多く残されています。記録によると、無地に金銀糸の刺繍を施したドゥティや、緑色のターバン、赤やピンク、オレンジ、緑の糸で花と花瓶やココナッツを象った刺繍を施したドゥパッタなどが好まれていたようです。 その後パイタン以外でも、多くの地域の中心地でパイタニ織りの生産が始まりました。そうした町のひとつ、ヨーラはマンゴーの柄で有名になったところです。パイタニはカーストのひとつであるマラーター（Maratha）の間で普及しただけではなく、何度かヨーラを訪れていたハイダラバード王国のニザーム（君主）とその一族をも魅了しました。ニザームの息子に嫁いだベーグム ニルファは、パルーのデザインを採り入れただけではなく、新しいモチーフのボーダーも考案しました。

古くからジャンブル染めパイタニと呼ばれているこの紫色のパイタニは、収集家自身の報告によると、元はニザーム一族が所有していたものでした。布地に織り込んだと見違えるほどのジャイプル（ジャスミン）柄の金銀糸の地模様がパルーの近くまで布いっぱいに散りばめられています。幅広のボーダーにはココナッツ模様の刺繍が施され、パルーに近い部分の布地には、マンゴーを象った 8 つの花模様と、銀糸で刺繍された花を囲むように菱形の花枠模様があります。金色のパルーの上にマンゴーのモチーフが銀糸で刺繍されているため、金と銀の美しい対比が見られ、さらに、つる草柄のボーダーがパルー全体を取り囲んでいます。

ファリードコート藩王国は当時イギリスと友好関係にありました。これは、あるイギリスの役人に贈るため、あるいは逆にイギリス人からの贈り物として、特別にあつらえられたもののようです。

シェラ（アンガヴァストラ（Angavastra））

このシェラには狩猟を象徴する地模様があります。レイヨウ、ゾウ、トラなどの動物やさまざまな鳥、そしてそれを追う狩人が、森を表す様式的なツル植物の織り柄の間に散りばめられ、シェラの両端には金銀糸で森の情景を表す細密な紋織りが施されています。また、ファリードコート藩王国の紋章である獅子頭とイギリス東インド会社の紋章が交互に帯状にあしらわれています。ファリードコートは当時イギリスと友好関係にありました。これは、あるイギリスの役人に贈るため、あるいは逆にイギリス人からの贈り物として、特別にあつらえられたもののようです。

ブロケード テンプル サリー（コルナド（Kornad） スタイル）

幅広のボーダーを持ち、豪華な紋織りのこのサリーは、タミル ナードゥ州にあるコルナドサリーの 1 種です。テンプルサリー（寺院のサリー）として知られています。本来、テンプルサリーとは、寺院の神に捧げるために織られたサリーのことです。豪華な紋織りのこのサリーには、花柄をあしらい、トラ、シカ、クジャクなどの動物をモチーフとした 13 本の帯でできた幅の広いパルーがあり、地模様は花です。テンプルサリーは結婚式や特別な日にも着られます。

赤い色は欲望と情熱を象徴しています。また、赤は情緒と子孫繁栄に関する特性を表す色であるため、幸運の色でもあります。そのため、花嫁と新婚女性にぴったりの色として扱われています。

カデュワ（Kadhuva）サリー（バナラス（Benarasi）ブロケード）

バナラス ブロケード サリーはインド全域で婚礼の際に着用されるサリーです。多岐にわたるインドの織物の中で、バナラス ブロケードは独自の位置を占めており、豪華な生地は贅沢と美しさを表しています。明るい色の絹糸や金銀糸が用いられたこの紋織りには、非常に多彩なパターンがあります。

この技法では金や銀の糸がとても密に使われるので、布地の地模様はほとんど見えません。デザインには花や動物、鳥などのモチーフが用いられます。

バティック（Batik）サリー
バティックは、布地に模様を付けるために使われていた最も初期の手法のひとつです。この手法の起源についてはさまざまな説があり、一部の学者は中国を起源とするものだと主張し、一部はインドやジャワが起源であると考えています。一般にはジャワのろうけつ染めの技法としてよく知られています。

この技法では、ロウを塗って染液が染み込まないようにする防染処理によって模様を作ります。布地を染めた後には、ロウを塗った部分に元の布の色が模様として残ります。この技法は国内では忘れられていましたが、サンティニケタン大学が 1923 年頃に復活させました。プラティマ タゴールはパリでバティックの技法を学び、サンティニケタンでワークショップを始めました。

バティック サリー

ここにあるサリーはバティックのユニークな一例で、ベンガル芸術学校の著名なアーティストであるノンドラル ボースが 1940 年頃に特別にデザインしたものです。

このサリーはモティア（motia）と呼ばれるオフホワイトの上質の絹布にデザインされており、熱したロウを銅の器から注ぐチャンティング（tjanting）という手法を用いてブラシで模様が描かれています。この手法では、注ぎ口からゆっくりと続けてロウを流し、フリーハンドで模様を描きます。この茶色い絹のサリーには、パルーとボーダー、そして身に着けるときには幾重ものプリーツになる布の中心部に、花を付けたつる草の大胆な模様があります。

サリー（デカン（Deccan）スタイル）

10 ヤードサリーとして仕立てられているこの布地は、イカット刺繍、ジャムダニ（jamdani）織り、さらに紋織りの技法が組み合わされた、創意に富んだユニークな織物です。

最初に手繰り糸を括って濃い青に染め、それを経糸と緯糸に使って縦と横の縞を作り、地の面にモノクロの四角形模様を描きます。大きなパルーには、美しくデザインされた込み入ったパターンの幾何学模様があり、それと同じような模様で飾られたボーダーで囲まれています。ダークブルーの小さな四角形の中には、ジャムダニ織りの技法で織り込まれた金色の星が散りばめられています。パルーの端にはドームのような模様が横幅いっぱいに広がっていますが、これもジャムダニ織りの技法で栗色と金色の糸を使って織り込まれたもので、見た目はパイタニサリーのパルーにとてもよく似ています。通常はボーダーにも、茶色と金色の糸で織ったパイタニ織りと同じココナッツ模様があります。

このサリーが非常に格調高く念入りにデザインされていることは明らかで、アーンドラ州が産地として知られている極細の手繰り糸と手織り綿布に、伝統的なモチーフや模様がそのまま使われています。黒の星形模様は伝統的なデカン スタイルの典型で、このサリーに一定の間隔で 4 本あしらわれているクリーム色の帯を除けば、チャンドラカラ サリーにも見られるものです。サリーの色が濃い青であることも、必ず黒であるチャンドラカラ サリーとは異なる点です。一般にこのタイプのサリーは、ヒンズー教の春の収穫祭であるマカラ サンクラーンティ（Makara Sankranti）の日に着るものです。

このサリーはさまざまな技法を組み合わせて織られているので、その起源を正確に確かめることは困難です。マハーラーシュトラのパイタニ織りに見られる両面織りの技法と、アーンドラ プラデーシュのイカット刺繍から、おそらく、デカンの織り職人の手になるものであることがわかります。

バールーチャリー サリーはベンガルで生産されていますが、装飾的なデザインの構成はグジャラートのサリーに典型的なものです。ベンガルのサリーはボーダーの装飾が強調されていますが、たいていの場合、パルーはかなりシンプルです。ベンガルのサリーを身に着ける際のスタイルでは、パルーのある側よりもボーダーの美しさを強調します。一方、グジャラートの女性がサリーを身に着ける場合は、着付けでパルーを強調します。かつて、このサリーの発祥地であるムルシダーバードの近くにグジャラート人の多くの商人が移住してきました。こうしたグジャラート人商人が妻や娘のためにバールーチャリー サリーを仕立てさせたという可能性があり、そのことで、ベンガルで生産されるこの種のサリーに装飾の多い大きなパルーが用いられるようになったことの説明が付くかもしれません。

経糸には絹の撚り糸を、緯糸にはそれと対比色の太い絹糸を用いています。このサリーはバールーチャリー サリーの典型例です。白、クリーム、濃いピンク、緑、青、栗色の小さなマンゴー模様が斜めに繰り返され、紫色の地の面を飾っています。四辺を囲む幅広のボーダーには、連続した渦巻状の文様として様式化されたピンクの花模様が付けられています。技巧を凝らしたパルーの中心には大きなマンゴーまたはペイズリーのモチーフが 5 つあり、そのうち 4 つはピンクと栗色の絹糸で織り込まれています。5 つ目のモチーフはナザールバトゥ（nazarbatu）と呼ばれ、何らかのキズを表すように栗色の糸のみが用いられています。バールーチャーの織工は、悪魔の目を避けるためにわざと色やデザインの中にナザールバトゥ（キズ）を残したのです。中央に連なるマンゴー柄の周囲には、当時は目新しかったはずの蒸気機関車と列車という近代的な風景がデザインされています。二階建ての客車には山高帽をかぶったヨーロッパ人の乗客が座っています。これらの柄の間には、動物と人間の姿を組み合わせたデザインも施されています。エナークシ バワニも、著書『Decorative Designs And Craftsmanship of India（インドの装飾的なデザインと職人芸）』で、鉄道の風景がデザインされた同様のサリーについて記述しています。

カシーダ（Kashida）サリー

カシーダ、またはカスティ（kasuti）は、カルナータカ州ダルワール地方の女性が行う伝統的な刺繍で、一族の世襲財産として守られてきたものです。この刺繍のデザインは型紙をなぞって行うのではなく、布地の目数を数えながら刺繍が施されています。そのため、この技法は多大な労力を要し、かつ幾何学模様についての理解が必要です。数え間違えると布の長さがわずかに変わり、デザインの対称的な規則性が損なわれてしまいます。暗い色の綿布にこのような細密な刺繍を施すのは、カリガー（karigar）と呼ばれる職人の視力を酷使する作業でした。

この刺繍では、両側のデザインが同一に見えるように、縦、横、斜めのさまざまな方向で表と裏を同じ針目で均等に縫っていくのが基本です。白やオレンジなどの明るい色で模様を描き、対称的な青や黒で暗い影になる部分を描いてデザインします。

カリガーでよく用いられるモチーフは、神話に出てくる建物のデザインや動植物、日常生活の情景などです。それぞれのモチーフには、パドマ（padma）、ゴープラ（gopura）、トゥラシヴリンダーヴァン（tulasivrindavan）などという特別な名前が付けられています。ボーダー全体、技巧を凝らしたパルー、サリー本体にはカスティ刺繍が施されています。プリーツになる部分に近づくにつれ、サリー本体のモチーフと地模様の大きさが小さくなり、数が減っていきます。

カスティ刺繍が施された黒い「チャンドラカラ」サリーを持つことは、花嫁の慣例でした。カルナータカでは、新婚の女性にカシーダ サリーとブラウスにするカーン（khan）を贈る習慣がありました。義理の両親や姻族からサリーを贈られることは、花嫁にとって名誉であると考えられています。多くの女性は贈られたサリーを一族の世襲財産として大切に守り、次の世代へ受け継ぎます。また、妊娠している女性への子孫繁栄を願う贈り物にする場合もあります。
濃い青の綿布でできたこの 9 ヤードのイルカリ ナッヴァリ（irkali navvari）サリーは、幅の広い栗色の幅広ボーダーに絹糸で菱形模様の刺繍が施されています。パルーには横方向にグレーと紫の帯があるだけです。パルーに近い青地の面には、白やオレンジ、紫、緑の糸を使って、蓮、つがいのクジャク、動物、人物、花咲く樹木を表す複雑な刺繍が施されています。また、幾何学的な花模様の 2 本の帯がパルーと並行に配置されています。サリー本体には、白の綿糸で施されたルマリ（roomali）と呼ばれる花模様があります。パルーと地の面の間は、複雑なつる草模様で区切られています。このカスティ刺繍の技法は、縫い目 1 つの長さを布地の糸 2 本分にするため、2 本の糸という意味のドスティ（dosuti）と呼ばれています。

このチャンデーリー（chanderi）サリーは特別あつらえのユニークなもので、着る人の心に愛国心があることを表しています。布全体には星形の地模様が金銀糸で織り込まれています。その地模様の上とボーダーの横には、緑と栗色のレッサム（resham）という絹糸でヴァンデ マタラム（Vande Mataram）のスローガンが織り込まれています。

インドに革命をもたらしたこの詩は、1882 年にバンキム チャンドラ チャトパーディーが書いたもので、まもなく自由のために戦うものを鼓舞するスローガンになりました。この詩が初めて政治の舞台に登場したのは、1896 年にラビンドラナート タゴールがインド国民議会で詠唱したときのことで、その後 1950 年にインドが独立したときに国民歌となりました。