15 variações do sari, o drapeado icônico da Índia

Sari paithani

Parte essencial do casamento marata, o sari paithani recebeu esse nome da cidade Paithan, em Aurangabad, no estado de Maharashtra. Paithan (antigamente chamada de Pratishthan) era um centro comercial renomado nos tempos antigos. Esses saris eram tecidos a mão com finíssimos fios de seda.

A peculiaridade do paithani está no uso de uma técnica de entrelaçamento, bem como em sua borda e pallu, que geralmente contrastam com o butidar ou base simples. O pallu de jari possui um padrão tecido em seda. Um efeito especial de dhoop-chav (sombra clara) é alcançado ao unir dois fios coloridos diferentes durante o processo de tecelagem.

Assim como vários outros estilos regionais de tecelagem, o paithani também é uma arte familiar passada de geração em geração. Pequenos desenhos de minakari no pallu, em diversas cores, são tecidos com a ajuda de vários fusos, o que torna essa uma tarefa muito trabalhosa e complicada. Os principais exemplos de vestimentas paithani incluem sari, pugdi, dhoti e dupatta, dentre os quais o sari é, obviamente, o mais elaborado. Geralmente, o sari possui bordas com brocado e um grande pallu dourado com designs florais coloridos ou de outros tipos. Às vezes, a base pode ser decorada com pequenos apliques em ouro. O pallu é ricamente decorado com uma variedade de padrões, como asavali, akroti, bangdimor, lótus Ajanta e huma parinda. Alguns saris possuem um padrão de moedas conhecido como ashrafi por todo o tecido.

Jambhul Rang Paithani

Saris paithani eram muito populares entre as famílias da elite de Maharashtra. Os Peshwas, em especial, popularizaram o paithani. A apreciação deles pelo Paithani é refletida nas muitas cartas com pedidos de dhotis, dupattas, turbantes, etc. em diferentes cores e variedades. Vários documentos demonstram a preferência que tinham por dhoti simples com fios de prata e ouro entrelaçados, turbantes verdes e dupatta com asavali ou narali nas cores vermelha, rosa, laranja e verde. Além da cidade de Paithan, muitos outros centros regionais começaram a produzir paithani. Yeola, um desses centros comerciais, ficou famosa por seus designs de manga. O paithani não somente era famoso entre os maratas, como também chamou a atenção de Nizam de Hyderabad e sua família, que visitou diversas vezes o centro de Paithan. Sua nora, Begum Nilofar, chegou a criar novos padrões de borda e estampas de pallu.

Tradicionalmente conhecido como Jambhul Rang Paithani, esse paithani roxo pertenceu originalmente à família de Nizam, conforme indicado pelo próprio colecionador. Ele possui apliques jari Jai Phul (Jasmim) entrelaçados por quase toda a extensão, colocados próximos ao do outro perto do pallu. As bordas largas são trabalhadas em padrão narali. Na base próxima ao pallu, há oito apliques guldasta em forma de manga e um ornamento de buquê de flores feito em um jari de prata. É possível ver uma bela interação entre ouro e prata na estampa de manga do pallu dourado. O pallu também possui uma faixa em padrão de vinhas na borda que o recobre totalmente.

O estado principesco de Faridkot mantinha relações cordiais com os britânicos nesse período. Esta parece ser uma peça especialmente encomendada como presente para um oficial britânico ou recebida como presente dele.

Shela (angavastra)

Este shela possui um padrão shikargah em sua base. Animais como antílopes, elefantes, tigres e diversos pássaros de caça são mostrados entre estilosas trepadeiras tecidas para representar a floresta. Ambas as pontas do shela apresentam um brocado intenso com cenas silvestres. Essas faixas são designs alternativos do brasão de leão do estado principesco de Faridkot e do brasão da Companhia Britânica das Índias Orientais. Faridkot mantinha relações cordiais com os britânicos nesse período. Esta parece ser uma peça especialmente encomendada como presente para um oficial britânico ou recebida como presente dele.

Sari de templo com brocado (tipo kornad)

Este rico sari brocado com borda larga é uma variação de um sari de Kornad (localizada em Tamil Nadu). Ele é popularmente conhecido como um sari de templo. Tecnicamente, qualquer sari tecido para uma divindade de templo ou oferecido a ela é chamado de sari de templo. Este sari com rico brocado tem um pallu marcante, com treze faixas adornadas com estampas florais e de animais como tigres, cervos e pavões. A base apresenta apliques florais. Saris de templo também são usados durante casamentos e em ocasiões especiais.

A cor vermelha simboliza o desejo e a paixão. O vermelho também é auspicioso, pois reflete características relacionadas às emoções e à fertilidade, sendo assim uma cor favorável para noivas e mulheres recém-casadas.

Sari kadhuva (brocado benarasi)

Saris com brocado benares costumam ser usados como saris de casamento em toda a Índia. Na vasta gama de tecidos indianos, o brocado de Benares mantém seu status singular e o glorioso tecido reflete luxo e beleza. Com seda de cores vivas e fios de prata ou ouro, esses brocados apresentam os mais diversos padrões.

Nessa técnica, os fios de prata e ouro são usados tão intensamente que mal é possível ver o tecido de base. Os designs incluem estampas florais, de animais e pássaros.

Saris batik
O batik é um dos métodos mais antigos usados para criar designs em tecidos. Há várias opiniões sobre as origens da arte. Segundo alguns especialistas, ela surgiu na China, enquanto outros atribuem sua origem à Índia e a Java. Ela é conhecida como a arte de impressão em cera javanesa.

O design é criado com o processo de tingimento por reserva usando cera como a substância aplicada, o que preserva a cor original do tecido nos padrões após o tingimento do material. Ela foi esquecida na Índia até ressurgir na Universidade de Shantiniketan, por volta de 1923. Pratima Tagore aprendeu essa técnica batik em Paris e abriu as oficinas em Shantiniketan.

Sari batik

Este sari apresenta um exemplo singular de batik especialmente criado por volta de 1940 por Nandalal Bose, um renomado artista da Escola de Bengala.

O sari foi projetado em seda fina motia ou off-white, e os padrões foram desenhados com pincéis e o método tjanting, em que é usado um recipiente de cobre cheio de cera quente. Um suave fluxo de cera é mantido para realizar um desenho livre. O sari de seda marrom possui marcantes designs florais de trepadeira no pallu, borda e no centro, onde é plissado em várias dobras.

Sari (estilo decani)

Esta é uma peça de tecido singular criada como um sari de 9,14 m, que combina com criatividade a técnica ikat, a tecelagem jamdani e os brocados.

Esta é uma peça de tecido singular criada como um sari de 9,14 m, que combina com criatividade a técnica ikat, a tecelagem jamdani e os brocados.

Primeiro, a urdidura e a trama fiadas à mão são amarradas e tingidas em azul escuro para produzir listras verticais e horizontais que formam quadrados brancos e pretos na base. O grande pallu possui belos padrões geométricos envoltos por bordas decoradas de forma semelhante. Os pequenos quadrados em azul escuro são preenchidos por estrelas tecidas em ouro com a técnica jamdani. Há um padrão em forma de cúpula, que percorre toda a extensão no início do pallu, também tecido com a técnica jamdani em marrom e dourado, o que o torna muito semelhante ao pallu paithani. A borda também apresenta um padrão de coco tipicamente paithani em marrom e dourado.

Sem sombra de dúvida, trata-se de uma peça criada com muita elegância e zelo, mantendo os motivos e padrões tradicionais em um algodão fiado e tecido à mão, conhecido por ser fabricado em Andhra. O padrão estrelado em preto é uma tradição tipicamente decani, observada em saris chandrakala, exceto pelas faixas de cor bege, repetidas quatro vezes em intervalos regulares nesta peça. A cor azul escura do sari também é uma variação do chandrakala, que sempre é preto. Esse tipo de sari costuma ser usado no dia de Makara Sankranti.

Como ele é tecido com uma combinação de diversas técnicas, pode ser difícil identificar a proveniência exata desse sari. A técnica de entrelaçamento do paithan, em Maharashtra, e do ikat, de Andra Pradexe, pode sugerir que ele seja proveniente de um mestre tecelão de Decão.

O sari baluchari é o sari tradicional de seda ou brocado de Bengala e recebe seu nome graças à pequena vila de Baluchar, próxima a Murshidabad, onde ele surgiu. A urdidura de seda torcida possui uma trama complexa, geralmente em cores contrastantes.

Embora seja produzido em Bengala, a composição do design decorativo do sari baluchari geralmente é de Gujarate. Os saris em Bengala enfatizam a decoração da borda, enquanto o pallu é bastante simples. O estilo do drapeado de um sari de Bengala realça a beleza da borda em vez das pontas do pallu, enquanto o pallu é enfatizado na maneira como as mulheres gujarate drapeiam seus saris. Muitos comerciantes gujarates se estabeleceram nas proximidades de Murshidabad, onde esses saris surgiram. É possível que esses comerciantes gujarates tenham comprado saris baluchar para suas mulheres, o que explicaria a introdução de um pallu grande e decorativo nesse tipo de sari produzido em Bengala.

A urdidura de seda torcida possui uma trama complexa, geralmente em cores contrastantes. Este sari é um exemplo típico de um sari baluchar tradicional. Ele possui uma base violeta decorada com séries de pequenos padrões kalga em branco, creme, rosa escuro, verde, azul e marrom. Uma borda larga envolve toda a peça com flores rosas estilizadas em meandros contínuos. O centro do pallu elaborado possui cinco grandes estampas kalga ou Paisley, quatro delas tecidas em seda rosa e marrom. A quinta é tecida apenas em marrom, o que é conhecido como nazarbatu, uma estampa com algumas imperfeições. Os tecelões de Baluchar aplicavam intencionalmente um nazarbatu ou imperfeição na cor ou no design para afastar o mau-olhado. O design em volta da linha central de kalgas retrata uma cena contemporânea de um motor e um trem a vapor, que devem ter sido uma grande novidade na época. Os passageiros europeus que vestem cartolas estão sentados no vagão de dois andares de um trem. Entre eles, também aparecem algumas figuras compostas de animais e humanos. Enakshi Bhavnani também relata um sari similar que mostra uma cena em uma ferrovia em seu livro "Decorative Designs And Craftsmanship of India" (Designs decorativos e artesanato da Índia).

Sari kashida

Preservado como uma relíquia da família, o kashida ou kasuti é um bordado tradicional pelas mulheres de Dharwar, uma região de Karnataka. A técnica de bordado é trabalhosa e exige compreensão de padrões geométricos, pois os designs não são traçados, e o bordado é realizado pela contagem dos fios do material. Uma ligeira variação no comprimento do ponto devido a uma contagem incorreta pode arruinar a simetria do design. Esse bordado detalhado em fundo de algodão escuro era muito fatigante para as vistas do karigar (artesão).

Basicamente, trata-se de um ponto reto costurado de diferentes maneiras: vertical, horizontal e diagonal, de forma que o design parece idêntico em ambos os lados. Os designs são feitos em branco, laranja e outras cores vivas que contrastam com os tons escuros de azul e preto.

O repertório do karigar consiste em motivos de designs mitológicos e arquitetônicos, flora, fauna e cenas do cotidiano. Cada decoração recebe um nome específico, como padma, gopura, tulasivrindavan, entre outros. O trabalho de kasuti é realizado em toda a borda, no elaborado pallu e no corpo do sari. As estampas e os apliques no corpo do sari se tornam menores e aparecem com menos frequência ao se aproximarem do plissado do sari.

Era costume que a noiva possuísse um sari "Chandrakala" preto com kasuti. Uma prática comum em Karnataka era dar à moça recém-casada um sari kashida com khan para sua blusa. É considerado uma honra para a noiva recebê-lo de seus sogros e de outros parentes. Muitas mulheres o guardam como uma relíquia de família, para depois passá-los às próximas gerações. Ele também é dado como um presente de bom augúrio para gestantes.
Esse sari irkali navvari (8,22 m) em algodão azul escuro tem uma borda ampla em marrom com padrões de diamantes em fios de seda. O pallu possui apenas faixas horizontais em cinza e roxo. Próximo ao pallu, na base azul, há um bordado complexo que apresenta um lótus, um par de pavões, animais, figuras humanas e árvores floridas em fios branco, laranja, roxo e verde. Duas faixas de designs florais geométricos ficam paralelas ao pallu. O corpo do sari possui designs conhecidos como roomali phul buttis em fios de algodão branco. O complexo design de trepadeira separa o pallu da base. O bordado é realizado na técnica dosuti kasuti, em que o comprimento do ponto corresponde a apenas dois fios do tecido.

Este sari chanderi singular especialmente encomendado expressa a sensação de patriotismo de sua usuária. Ele possui apliques em forma de estrela tecidos em toda a base em jari de ouro e prata. O lema "Vande mataram" está bordado em resham (fio de seda) verde e marrom nos apliques e na borda.

Essa canção revolucionária foi composta por Bankim Chandra Chattopadhyay, em 1882. Logo, ela se tornou um lema inspirador para aqueles que lutavam pela liberdade. A canção foi cantada em um contexto político pela primeira vez por Rabindranath Tagore, na sessão de 1896 do Congresso Nacional Indiano. Ela se tornou uma canção nacional pela independência da Índia em 1950.